Серия «Библиотека журнала “Теория моды”» радовала и до этого любопытными изданиями вроде «Готика. Мрачный гламур» или «Людей в черном». И сейчас книга интригует названием, завлекает обложкой…

Валерии Стил – историк моды, директор нью-йоркского Института технологии моды (FIT), автор доброй дюжины книг. Американский Александр Васильев, она выступала главным редактором трехтомной «Энциклопедии костюма и моды», отвечала за Japan Fashion Now. Гостья Опры Уинфри и других шоу, она массированно цитируется в американской прессе, которая ее любит – «профессор моды» (Forbes) и «историк на высоких каблуках» (High-Heeled Historian), как ее там называют. Неслучайный в общем и целом человек.

Принимаясь за свои изыскания, движима автор намерениями самыми серьезными - интересуется «модой как символической системой»: «погрузившись в изучение фетишизма, я оказалась на перепутье контекстов: постмодернистского, политического, психиатрического, популярного и порнографического». Для этого штудирует многочисленные предыдущие издания, цитирует Бодрийяра и Лукача, ходит на закрытые фетишистские вечеринки в клубы, где в обычном наряде можно показаться только по особому блату. Дает и краткие исторические очерки, например, того же понятия фетиш – сначала религиозное, затем «товарный фетишизм» Маркса.

А затем понеслось – если в 60-е годы прошлого века даже за изготовление одежды из резины и кожи несколько британских компаний привлекли к суду, то к 80-м стараниями Хельмута Ньютона, Ма́лкольма Макла́рена, Вивьен Вествуд (8 апреля ей исполнилось, кстати, 72 года) и прочих энтузиастов эстетика фетишистов свободно ходила по подиумам, вольготно себя чувствовала на обложках Vogue и т.д.

Исторические экскурсы – едва ли не самое интересное в этой книге. В конце XIX века ювелиры ввели во Франции моду на проколотые соски, в Вене тогда же изготовляли туфлю-фетиш с каблуком-фаллоимитатором длиной 45 сантиметров, а в Китае оптимальный размер ног (кстати, не только девичьих) при пеленании составлял 7,5 сантиметров.

Это и – яркие фактоиды. Вроде истории об Этель Грэйнджер из Пирборо, уже в 1928 в придачу к корсетной талии размером 13 дюймов имевшей массированный пирсинг. Или признания Жан-Поля Готье, что свой известный конусовидный лифчик он впервые сделал не для Мадонны, а для своего плюшевого медведя.

В остальном же вопросов больше, чем ответов. Почему фетишизм свойственен прежде всего западной цивилизации, но не Востоку (спорное утверждение – Стил сама приводит к концу книги данные о более чем развитой фетиш-индустрии в Японии)? Как коррелирует фетишизм и серийные убийства? Возможно, нормальная любовь действительно есть результат «многопланового фетишизма». Но уж точно никто не скажет, почему фетишисты так любят ночные рубашки, а процент порно с high heels составляет по разным оценкам от 2% до 5% от общей массы…

Главным вопросом, конечно же, становится всячески акцентируемая автором полная легитимация фетишистского дискурса, принятие его обществом и «постепенно стирающаяся граница между “нормальным” и “извращенным”». Безусловно, кожа и латекс, корсет и каблуки никого не шокируют ни на подиуме, ни в клипе, ни даже в клубе и на улице. Но, к слову, только недавно Джо в триеровской «Нимфоманке» оправдывала право на тело, право на отсутствие вины, а когда я в тему рецензии захотел включить безусловно фетишистский клип на песню «Imbecile, My Idiot Lover» шведской группы Ordo Rosarius Equilibrio, то YouTube показал мне «предупреждение о содержании» - «это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей» - и попросил выполнить вход, чтобы «подтвердить мой возраст». Впрочем, мода на запреты, как и сама мода, циклична, а книга, кстати, в оригинале вышла в 1996 году…

Все это действительно не ново. Как и многие приводимые в книге общеизвестные в общем-то факты вроде того, что «кожу производят из шкур животных: с них удаляют щетинку, а затем подвергают выделке», «в число ассоциирующихся с ней чувственных характеристик входят приятное ощущение жесткости, неповторимый запах и скрипящий звук», а «многие свои идеи современные модельеры заимствуют у уличной моды и субкультурных стилей».