Ведомости. Пятница, 28 сентября 2012

Вместо истории костюма философия потребления — в книге Жиля Липовецкого

«Мода давно уже обрела себе место в музее, но в интеллектуальной среде она ютится в прихожей», — писал в 1987 году в своей книге «Империя эфемерного» французский философ Жиль Липовецкий. Его труд впервые издан на русском языке, и хотя с того момента, как были сказаны эти слова, прошло 25 лет, они и сегодня звучат актуально. Мода часто становится предметом исторического анализа, но серьезных философских трудов о ней немного. Книга Липовецкого и есть такая попытка — осмыслить моду не как историю костюма, а как комплексный феномен.

Исследование разделено на две части — в первой автор рассматривает, как в западном мире формировалось само понятие моды. Как диктат традиций, а позже знати в выборе одежды в Средневековье и в Новое время сменился в конце XIX века диктатом профессионалов — кутюрье. Как в XX веке мода демократизировалась, и модельерам пришлось поделить влияние с «улицей», которая сама стала генерировать модные тенденции. Конфликт между вкусом улицы и идеями кутюрье стал впервые очевиден в 20-е годы XX века, отмечает Липовецкий. Тогда «образ женщины, похожей на стройного юношу, получил широкое распространение вопреки господствуюшим тенденциям высокой моды, продолжавшей предлагать женщинам коллекции платьев с богатой отделкой, множеством складок». Также автор связывает историю моды с историей телесности и, в частности, говорит о том, что главные идолы современной моды — Настоящее и Новое влекут за собой и особое отношение к телу, культивирующее идею вечной молодости. Он называет это отношение «аналитическим нарциссизмом»: когда женщина воспринимает свое тело по кусочкам. («Чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть письма читательниц модных иллюстрированных журналов: «…мне недавно исполнилось 40, я не выгляжу на свой возраст, вот только верхние веки все портят, они у меня несколько увядшие, и от этого взгляд у меня грустный…»)

Вся первая историко-культурная часть книги — это по сути предисловие ко второму разделу, где речь идет о том, что мода в современном мире — универсальный механизм «общества потребления», который управляет всеми сферами жизни, начиная от промышленности и заканчивая политикой. Эти области, по убеждению Липовецкого, действуют в логике моды: политики больше не навязывают свою позицию, а пытаются «обольстить» общество, производители продвигают в рекламе не функции товаров, а их внешний вид, тоже применяя приемы обольщения, как и женщина в красивом платье.

Когда какой бы то ни было исследователь использует сочетание «общество потребления», жди непременного упоминания имени Жана Бодрийяра, который и ввел в обиход это понятие. И здесь без Бодрийяра тоже не обошлось. Липовецкий излагает его теорию, но подчеркивает, что сам пошел дальше, ведь Бодрийяр «не смог разглядеть подлинное историческое значение нового принципа социального регулирования — на основе изменчивости, обольщения». Это утверждение выглядит несколько странным, учитывая, что именно Бодрийяр ввел в конце 1970-х годов в философский язык понятия обольщения и соблазна в связи с потреблением вещей. Не менее странно и замалчивание имени Ролана Барта (оно встречается единожды и только в примечаниях), который за 20 лет до исследования Липовецкого написал свою «Систему моды», впервые заговорив о моде на языке философских понятий.

Жиль Липовецкий. Империя эфемерного. Мода и ее судьба в современном обществе. — М.: Новое литературное обозрение, 2012

Инна Осиновская