Страна чудес Вальтера ван Бейрендонка

Вальтер ван Бейрендонк. Мечта разбудить мир (Walter Van Beirendonck. Dream the World Awake). MOMA, Антверпен. 14 сентября 2011 — 19 февраля 2012

 

Антверпенская выставка посвящена более чем тридцатилетней твор­ческой карьере блестящего бельгийского дизайнера моды Вальтера ван Бейрендонка, одного из «антверпенской шестерки» 1980-х, профессо­ра и директора факультета моды Королевской Академии искусств в Антверпене — факультета, который в свое время заканчивали самые известные бельгийские дизайнеры: Мартин Маржела, Анн Демель- мейстер, Крис ван Аш, Дрис ван Ноттен и многие другие. К выставке выпущена также книга на английском языке¹, с богатыми цветными иллюстрациями и интервью как с самим дизайнером, так и с близки­ми ему представителями мира искусства и моды. Также специально к выставке было сделано видео с моделями из многочисленных мужских коллекций дизайнера и снято видеоинтервью с ним.

Посещение выставки оставляет феерическое впечатление, многочис­ленные творческие находки дизайнера поражают необычайной силой фантазии. Это мир чудес, населенный, как в сказках, фантастическими существами. Да и сам Вальтер — крупный чернобородый мужчина — своей внешностью похож на сказочного Карабаса-Барабаса, но только с душой ребенка, больше всего на свете любящего играть. «Поиграть» можно и с самой книгой, точнее, с ее обложкой, в рамку которой мож­но вставлять одну из трех прилагаемых фотографий в шутку сердитого бородатого Вальтера.

«Для меня мода — это коммуникация. В каждой коллекции я расска­зываю какую-то историю или выражаю свой личный взгляд на моду и на наш мир», — заявил ван Бейрендонк в одном интервью (с. 27). И ка­талог, и залы выставки с вращающимися, как заводные игрушки, ма­некенами, на которых представлены коллекции от 1986 до 2012 года, сгруппированы тематически: «Сказки», «Инопланетные духи», «Страна чудес», «Межзвездные путешественники» и т.д. Чего здесь только нет — плюшевые мишки и божьи коровки, обитатели незнакомых планет и африканские маски дьяволов, шаманы и плоды работы научной фан­тазии... Это отражает подход ван Бейрендонка к дизайну: он берет, на­пример, хорошо знакомые этнографические мотивы и символы и вно­сит их в контекст современной моды. Как будто он сам «межзвездный путешественник» — обитатель других планет, который, спустившись на Землю, дивится тому, что для нас совершенно привычно, и начинает играть с известными вещами по-новому. Принцип tabula rasa позволя­ет дизайнеру открывать новые неожиданные возможности в поисках объемов, конструкций и декораций.

Освободившись от предвзятых канонов и правил, ван Бейрендонк пытается испробовать пределы понятий красоты, гендера, сексуаль­ности, экологии, потребительской культуры. За тридцать лет работы Вальтер ван Бейрендонк сделал блестящую карьеру. Уникальный та­лант антверпенской моды, он знаменит во всем мире своими насыщен­ными цветом коллекциями, театральными показами и критическим подходом к социальной тематике.

 

Биография Вальтера ван Бейрендонка

 

Родился в Бельгии 4 февраля 1957 года.

В 1980 году закончил факультет моды и спустя три года выпустил первую коллекцию под собственным именем. В 1986 году Вальтер и пять его бывших сокурсников показали свои коллекции в Лондоне на British Designer Show, где были отмечены прессой, прозвавшей их «ант­верпенской шестеркой».

Кроме собственных коллекций, дизайнер продолжал рисовать и для других марок, а также работать над проектами в искусстве, театре и му­зыке. Важным этапом было сотрудничество с 1993 по 1999 год с немец­кой фирмой джинсов Mustang, для которой Вальтер придумал линию W.&L.T. (Wild & Lethal Trash) для быстро развивавшегося молодежного рынка. В поисках новой эстетики ван Бейрендонк экспериментировал с новыми материалами и острыми по стилю решениями.

По словам Каат Дебо, директора Антверпенского музея моды, начав преподавать в 1985 году, Вальтер ван Бейрендонк сыграл исключитель­но важную роль в воспитании молодых дизайнеров, а многие из них — например, Бернард Вильгельм и Раф Симонс — после стажировки у самого дизайнера построили себе блестящую интернациональную ка­рьеру. Антверпенский факультет моды славится своей особой силой, чему, безусловно, способствует незаурядная личность ван Бейрендонка, занимающего должность директора факультета с 2007 года.

Творческая деятельность дизайнера интенсивна и многогранна: кро­ме коллекций собственной марки, в 1991 и 1992 годах он рисует линию спортивной одежды для Джанфранко Ферре, многократно участвует в ярмарках Pitti во Флоренции, в 1993 году курирует выставку «30 лет Ака­демии» в Антверпене, в 1994 — рисует костюм «Барби» к ее 35-летнему юбилею, в 1996 он автор униформы для персонала парижской ярмарки Premiere Vision, инсталляций и выставок во Флоренции, Копенгагене, Марселе. В том же 1996 году проходит первая ретроспективная выставка «10 лет Вальтера ван Бейрендонка» в марсельском Музее моды.

Перечень выставок, в которых он принимал участие или организо­вывал, очень длинный, поэтому назовем лишь некоторые из наиболее интригующих названий: «Мужская мода с 1945 до сегодняшнего дня» в Марселе, «Спорт и мода» в Хасселте, «Сила эротического дизайна» в Лондоне, «Мода и кино» во Флоренции, «Мутация тела» в Париже, «Изгнание духов: эстетический терроризм» в Роттердаме, «Бельгий­ский дизайн моды» в Нью-Йорке, «Мужчина в юбке» в Лондоне и Нью- Йорке, «Сюрреализм и дизайн» в Роттердаме.

Среди полученных ван Бейрендонком наград назовем премию «За лучшее шоу», присужденную BBC в 1997 году: это был первый по­каз в сотрудничестве с британским дизайнером шляп Стивеном Джон­сом (Stephen Jones), творческое сотрудничество с которым продолжа­ется до сих пор.

Феерическая фантазия Вальтера не могла не привести его в кино и театр: в 1997 году он делал костюмы для экстравагантного спектакля- турне PopMart Tour ирландской группы U2.

В сентябре 1997 года ван Бейрендонк открыл бутик Walter в Антвер­пене. С улицы он выглядит как вход в гараж с металлическим рольстав- нем, внутри одежда из коллекций самого ван Бейрендонка и близких ему по духу бельгийских дизайнеров развешана среди разноцветных контейнеров, а прилавок кассы, похожий на огромный бублик, подве­шен в воздухе и покачивается, если на него облокотиться.

Как пишет Каат Дебо в каталоге «Мир чудес Вальтера», то, что он творит, — это искусство, а не ложные провокации, столь часто встре­чающиеся сегодня в дизайне. «Ван Бейрендонк построил совершенно уникальный мир, равнодушный к трендам, эволюции моды и чуждый соображений коммерческого успеха. Для этого он собрал артистиче­скую семью людей, которых принял в свой мир и с которыми связан долголетним сотрудничеством. Дружба, любовь и лояльность столь важны для ван Бейрендонка, что часто становятся темами его рабо­ты» (с. 15).

 

Темы экспозиций

 

Сказки

Отдельные слова, слоганы и стихотворные цитаты присутствуют по­всюду в работах Бейрендонка. Текст так же важен, как и изображение. Вальтер любит игру слов в названиях коллекций, в рисунках на тка­ни. Персонажи сказок и детских мультфильмов становятся средством повествования о его собственном мире, о проблемах и противоречи­ях нашего общества. Добро и зло — две противоборствующие силы в любой традиционной сказке — у Бейрендонка служат для выражения злободневных споров о гендере, об опасности СПИДа, о сексуально­сти. Тут и ярко выраженная сексуальность, и безнадежная романтика. Так, например, в сказке о невозможности физической любви надувная игрушка влюбляется в ежика, к которому, естественно, не может приблизиться, и эти два персонажа присутствуют на многих рисун­ках Бейрендонка.

В коллекции «Страна чудес» сезона осень — зима 1996/97 года лейт­мотивом были два лебедя, переплетенные шеями, как символ вечной верности. Но у наивных картинок есть мрачная сторона: тема лебедей была навеяна историей «сумасшедшего» короля Баварии Людвига II, которого называли «сказочным королем» и «королем-лебедем» (мотив лебедя был главным в архитектуре и интерьерах самого знаменитого из построенных им замков — Нойшванштайна (букв. «Новый лебеди­ный утес»)) (с. 16).

Число жертв СПИДа достигло своего апогея в 1990-е годы, и об этой трагедии Вальтер рассказал в своей весенне-летней коллекции 1996 года, называвшейся Killer/Astral Travel/4D-Hi-D, в которой Хайди, девочка, живущая в Альпах, персонаж популярной серии мультиков, не расстается со своей козочкой, не подозревая, что любимое маленькое животное, невинно спящее рядом, — это на самом деле смертельный вирус. Вальтер заявляет, что интерес к сказкам исходит из его увлече­ния кодами и мифами, с помощью которых «человечество подавляет страх» (с. 87). Не только ван Бейрендонк, но и другие художники и ар­тисты в 1990-е годы любили обращаться к персонажам детских игр и сказок: так, тема Хайди была спародирована Майком Келли и Полем Маккарти в их перформансе 1992 года. В каталоге рассказывается о со­трудничестве ван Бейрендонка со многими известными художниками. От себя могу добавить, что в те же годы в Италии Франко Москино вы­смеивал мании мира моды похожими средствами: вместо «фатальных» женщин — мультипликационный персонаж Оливия на флаконах и ко­робках духов, вместо лебедей на платьях паслись гуси и пятнистые ко­ровы, летали божьи коровки (любимый сюжет и Вальтера). Словесными провокациями, комиксами, игрой слов на разных языках Москино вел свою борьбу с диктатурой системы моды. Как и Бейрендонк, Москино любил сюрреалистические средства выражения: оба они печатали на тканях фотографии кирпичных стен или голых человеческих торсов. Сюрреализм и парадокс были присущи тогда же, в 1980-1990-е годы, в Лондоне, артисту, знаменитому перформансисту Ли Бауэри. Все они пользовались на сцене масками, париками и фантастическими голов­ными уборами, чтобы усилить эффект разрушения привычного мира: у Бейрендонка это маски дьяволов из Боливии, шаманов, клоунов, меж­звездных фантастических персонажей и пр.

 

Коллекция игрушек

Один из залов выставки воспроизводит студию дизайнера с его лич­ной коллекцией детских игрушек. Жан Жене писал: «Творить — это всегда говорить о детстве» (с. 87). Одна из самых популярных детских игрушек — плюшевый мишка — появилась и в коллекциях Вальтера. Кстати плюшевого мишку использовали в своих коллекциях и Фран­ко Москино, и Жан-Шарль де Кастельбажак, только у Вальтера миш­ка — это не бесполое существо, у него есть мужские половые призна­ки, как на рисунках трикотажа его первой коллекции Bad Baby Boys («Плохие мальчишки») сезона осень — зима 1986/87 года. Как напи­сал эксперт по моде Тим Блэнкс, «в мире Вальтера фантазия и дей­ствительность совмещаются с иронией так же, как в сказках братьев Гримм или Уолта [Диснея], владыки Волшебного Королевства» (с. 87). В своих интервью ван Бейрендонк говорит о мире свободы и толерант­ности, о сексуальной свободе: «Это не столько о том, кто ты, женщина или мужчина, а о том, как быть свободным и индивидуальным» (с. 88). Дизайнер смешивает мужское с женским или, наоборот, иронически подчеркивает маскулинность игрушечными пенисами. Себя самого он изобразил в виде бородатого силуэта с мужскими половыми при­знаками — это и есть символ его марки и многократно используемый рисунок на его изделиях.

 

Инопланетные духи

Раздел «Инопланетные духи» иллюстрирует увлечение Вальтера ван Бейрендонка научной фантастикой, темами сверхъестественного и ду­ховного. Ему свойственен интерес и к этнографии, и к жизни других миров, который помогает ему по-новому взглянуть на мир, не ограни­чивая себя рамками общепринятых кодов. Инопланетные жители ви­дят наш мир в другой перспективе, иногда совсем не понимая наших привычек и одежды. Например, в коллекции весна — лето 2006 года Relics from the Future («Реликвии будущего») модели носят ювелирные украшения, прикрепленные на черные подушечки, «не зная», что эти­ми подушечками мы пользуемся только для выставления украшений в витринах и на прилавках. На предметах одежды вышиты этикет­ки и ярлыки, включая инвентарные номера, как будто это экспонаты, хранящиеся в архивах какого-то музея. Также непредвзято ван Бей- рендонк трактует этнографические мотивы и символы, включая их в радикально отличающийся контекст современной моды (например, шаманская накидка в коллекции осень — зима 2011/12 года под на­званием «Рука на сердце»). Бейрендонку нужны фигура шамана как посредника между человечеством и миром духов и предков, а ритуалы как средство доступа к другим измерениям и пространствам. Отсюда же идет использование масок.

 

Techno Crafts

Раздел выставки посвящен технологиям и ручной кустарной работе. В коллекциях 1990-х годов для своей марки W.&L.T. ван Бейрендонк с энтузиазмом экспериментировал с новыми технологиями: неопреном, светоотражающими тканями и светящимися в темноте материалами. Одежда светилась, звучала и пахла (рисунки с изображением земля­ники пахли земляникой), пластмассовые и надувные мускулы воспро­изводили форму мужского торса. Благодаря богатому бюджету фир­мы Mustang, которой принадлежала марка, многочисленной команде профессионалов и поддержке итальянских производителей ван Бей- рендонк имел возможность проводить кучу экспериментов, пользуясь необычными материалами, такими как латекс, резина и пластмассы. В тот же период дизайнер входил в брюссельскую многоотраслевую научную группу, проводившую исследования в области новых средств коммуникации, наноэлектроники, искусственного интеллекта, а так­же «умных тканей».

После завершения сотрудничества с фирмой Mustang в коллекции No References сезона осень — зима 1999/2000 года Вальтер доводит свои новаторские поиски до предела, пользуясь вполне традиционны­ми методами кроя и шитья, но, как всегда, с присущим ему юмором, для создания совершенно новых, невиданных форм. Это своего рода «пазл», состоящий из пальто из стеганых пледов, масок из пластмас­сы и фетра (творения Стивена Джонса), облегающих трикотажных комбинезонов, овчинных юбок, вязаных носков и «зубастых» ботинок. В коллекции Sexclown весны — лета 2008 года ван Бейрендонк вво­дит объемные силуэты, в виде куба, подсказанные ему щитами воинов Папуа-Новой Гвинеи. Сюда же относятся эксперименты с вышивкой, имитирующей татуировку маори.

 

Искажение

«Я рассматриваю моду как форму искажения, нанесения телу уве­чья», — заявил Вальтер ван Бейрендонк в 2001 году (с. 135).

Этот раздел выставки посвящен работе ван Бейрендонка с телесны­ми канонами (от мускулистых культуристов до хрупких японских де­вушек) и их деформацией. В коллекции A Fetish for Beauty сезона вес­на — лето 1998 года модели с ногами, удлиненными ходулями, были одеты в майки с нарисованными линиями подготовки к пластическим операциям. В области искусственного создания тела будущего Валь­тер работает с идеями человека-машины, хирургических деформаций и протезов. Его интересует французская художница Орлан, экспери­ментировавшая с трансформацией собственного тела. И тут опять он обращается одновременно к будущему и традиционным культурам, где, как, например, у народов Океании, декоративные шрамы являют­ся модификацией идеи маски как альтер эго и защиты от злых духов. Отсюда идет его интерес к экспериментам в области макияжа и при­чесок, также играющих роль своего рода масок.

К теме красоты и искажения тела относятся также костюмы дизай­нера для разных спектаклей.

 

Ритуалы

Этот раздел исследует еще глубже увлечение ван Бейрендонка ритуа­лами, в которых люди изображают животных, как, например, на остро­вах Гвинейского залива, где молодые танцоры надевают маски акулы, имитируя исходящую от нее мощь и опасность. Отсюда, например, его излюбленные бутсы с рисунком пасти акулы: хоть они и выглядят панковскими, но на самом деле связаны с древней примитивной симво­ликой. Во многих коллекциях Вальтер играет с элементами садо-мазо и фетишизма, где появляются маски или облегающие комбинезоны из латекса (как в спектаклях Ли Бауэри). Впрочем, пользуясь латексом, ван Бейрендонк говорит о безопасном сексе и об экологии: «Для меня резиновый комбинезон представляется элементарной формой одежды, защищающей от вредной внешней среды» (с. 138).

 

Действия — реакции

Раздел посвящен социальной тематике в работах ван Бейрендонка. По его словам, мода может быть забавной, тем не менее он не опаса­ется затрагивать проблемы, волнующие общество, — СПИД, ноше­ние чадры, массовый консюмеризм, экологию и капитализм. И в этом у него много соратников в мире искусства, как, например, китайский дизайнер Ай Вэй Вэй или британские художники Джейк и Динос Чеп- мены.

По словам Вальтера, в коллекции «Прекратите терроризировать наш мир» (Stop Terrorizing Our World) сезона осень — зима 2006/07 года действующие лица представляют наиболее насущные проблемы се­годняшнего мира: так, один из персонажей символизирует распро­страненные болезни и беды — СПИД, перенаселение, лихорадки и пр., другой представляет Америку с индустрией фастфуда, президентами Бушем и Рейганом и войнами. Затем есть мисс Амазония, которая вы­глядит с одной стороны красивой женщиной, а с другой стороны — это разлагающееся тело с выступающими костями, увешанное драго­ценностями. Но Вальтер все равно остается оптимистом: «Радужный человек — это я: я продолжаю верить в радуги» — цитата с последней страницы брошюры выставки.

Признаюсь, что я, хоть и знакома с творчеством ван Бейрендонка с 1990-х годов и неоднократно посещала его антверпенский бутик, не ожидала такого сильного впечатления ни от самой выставки, ни от кни­ги — каталога. В этом вулкане идей можно увидеть, сколько общего у Вальтера ван Бейрендонка с другими художниками, артистами и дизай­нерами нашего времени. Удивительные совпадения прослеживаются с творчеством нарушавшего правила моды Франко Москино, с «жут­ким мальчишкой» Жан-Полем Готье, с гениальным перформером Ли Бауэри, с фотографом Робертом Маплторпом, с братьями Чепмен, и это, если не считать бельгийских коллег модельера. Ван Бейрендонк, работая преимущественно с мужской одеждой, внес огромный вклад в создание ее современных фасонов (например, легинсов, курток, ве­тровок). Традиционное видение мужчины, заключенного в течение полутора веков в костюм и рубашку с галстуком — своего рода рабо­чую униформу протестантского происхождения, столкнулось с мно­гообразием глобального мира, культурных обычаев и с плюрализмом политических идей, пришедших на западе на смену диктатурам. По­литический плюрализм и демократия сопровождаются сосущество­ванием многообразных моделей семейных и сексуальных отношений в современном западном обществе. Ван Бейрендонк принадлежит к гей-культуре и, как и Готье, никогда этого не скрывал. Именно они, наряду с Франко Москино, Джанни Версаче, Тьерри Мюглером и Жан- Шарлем де Кастельбажаком, начали с 1980-х годов борьбу за «эманси­пацию» мужчины, за возвращение ему свободы выбора сексуальных отношений и форм одежды. В этом есть глубокое социальное значение и продолжение борьбы с предрассудками и расизмом, отрицающим роль других культур.

В заключение несколько слов о проходившей в конце октября 2011 года выставке брюссельской моды Modo Brussels. К ней была при­урочена выставка работ студентов сеульского института искусств и ди­зайна SADI, участвовавших в проекте под руководством Брюссельской школы моды «Ла Камбр». Корейские студенты 2-го и 3-го курсов рабо­тали над темой «Плетеная металлическая кольчуга» (Creating a Woven Metal Jacket) с созданием объемов методами ткачества и переплетения, свойственными народным культурам. И тут тоже, неизбежно, чувство­валось влияние идей Вальтера ван Бейрендонка: искажения, вздува­ния, облегания, графические приемы — все средства были примене­ны в этом творческом эксперименте. И, чтобы не осталось сомнений в том, сколь сильна роль антверпенского гения в современном дизай­не, отметим, что среди студенческих работ преобладало этнически- футуристическое направление, а на все манекены были одеты маски животных — наших альтер эго.

 

 

Примечание

1. Walter van Beirendonck. Dream The World Awake. Lannoo Publishers, Tielt, Belgium, 2011. 240 pp.