Де/конструкция моды / Мода деконструкции: фотографии Синди Шерман

Ханне Лорек (Hanne Loreck) — Ph.D., преподает теорию современного искусства в берлинской высшей школе искусств Kunsthochschule Berlin- Weissensee. Ее монография «Модели тела и фигуры гендера. Синди Шерман» (Korpermodelle und Geschlechterfiguren. Cindy Sherman, Munich: Silke Schreiber Verlag) опубликована в июне 2002 года. Также она работала над проектом под названием «Теории орнаментальности 1900/2000» (Theories of the Decorative 1900/2000).

Статья впервые опубликована в журнале Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture (2002. Vol. 6.3)

 

В художественной практике и теории культуры мода и искусство никогда не были связаны более тесно, чем в 1990-е годы. В это десятилетие жанровые границы между так называемыми изобразительным и прикладным (или декоративно-прикладным) искусствами оказались разрушены — неизвестно, впрочем, было ли это признаком утраты автономии радикалами от искусства или симптомом взаимной легитимации и поддержки[1]. Явление, сегодня известное как кроссовер можно рассматривать как максимальную степень гедонистической фетишизации товара, то есть как предельное воплощение социальных тенденций, характерных для позднекапиталистического общества. В проекте гендерной денатурализации, однако, взаимодействие моды и искусства эстетически, визуально и теоретически вполне продуктивно. Примером может служить разработанная японским дизайнером Рей Кавакубо весенняя коллекция одежды 1995 года с говорящим названием «Преодоление пола». Коллекция демонстрировалась в Токио на фоне увеличенных фотографий, сделанных в начале 1920-х годов французским фотографом Клод Каон (1894–1954)². Каон сама позирует на этих черно-белых снимках — чарующее, андрогинное создание с почти наголо остриженной головой: «Мода радикально денатурализует то, что представляется естественным», — замечает Барбара Винкен в поучительном и интересном исследовании 1993 года «Мода после моды» (Vinken 1993: 12).

 

Принимая аргументацию Винкен, мы тем не менее не будем говорить о том, как дизайнеры в 1980–1990-е годы стирали границы между модой и так называемым искусством, или подчеркивать, что они заслужили признание в большей степени как художники, нежели как дизайнеры. Вместо этого мы попытаемся понять, каким образом американская художница Синди Шерман переосмыслила одежду по отношению к гендерно акцентированным телесным формам или, наоборот, как тело рассматривалось ею как имитация или воплощение костюма (иллюстрации к статье см. во вклейке 1). Я буду подходить к материалу, в первую очередь, с точки зрения теоретика фотографии. Соответственно, в настоящей статье мода как таковая будет второстепенным предметом обсуждения. Основное внимание будет уделяться произведениям так называемого изобразительного искусства и гендерно маркированным телесным формам, репрезентирующим себя в данном случае не как биологический объект, а как феномен, подлежащий описанию и визуализации. Иными словами, нас будет занимать тело, у которого нет «естественного» состояния и место которого в рамках двуполой описательной модели не является чем-то само собой разумеющимся. В этом контексте мода — костюм и все его аксессуары, включая макияж, — больше не предстает искусственным, временами грандиозным и мастерски разработанным атрибутом женского или мужского тела, прикрытого, оснащенного или украшенного одеждой в соответствии с социальными предписаниями. Напротив, в контексте моды и с ее помощью тело как гендерный и социальный объект постоянно подвергается переосмыслению.

 

(Продолжение читайте в печатной версии журнала)