Маленькие пуговицы и большая мода

«Расстегнуть моду» (Deboutonner la mode). Музей декоративных искусств, Париж. 10 февраля — 19 июля 2015

 

Организаторы выставки, название которой буквально переводится как «Расстегнуть моду», приглашают взглянуть на историю моды через отверстия пуговицы (иллюстрации см. во вклейке 3). Выставке отведены помещения для временных экспозиций, которые располагаются на втором и третьем этажах павильонов Лувра. Экспозиция построена по хронологическому принципу и охватывает более трех столетий биографии модных пуговиц. Представленные публике три тысячи пуговиц собраны усилиями французского коллекционера Лоика Алио. Уникальное собрание, самое большое в мире, принято на музейное хранение в 2012 году и удостоено статуса национального культурного достояния. Около сотни костюмов, множество фотографий, модных журналов и исторических документов создают живописную панораму вокруг коллекции Алио.

В первом зале представлены разнообразные материалы и техники создания пуговиц. Здесь начинается первая сюжетная линия экспозиции: история пуговицы как вещи, как объекта художественного творчества, вписанного в историю технических изобретений и промышленного производства.

Пуговица стала неотъемлемой частью мужского костюма в XVIII веке. В эпоху, когда цехи и ремесленные корпорации строго регламентировали все виды работ, существовали корпорации ленточников, перчаточников, производителей зонтиков — но «пуговичников» не было. В зависимости от используемого материала изготавливать пуговицы разрешалось мастерам различных корпораций. Например, пуговицы для мужского камзола середины XVIII века делали вышивальщики. Пуговицы достигали 10 сантиметров в диаметре, обтягивались той же тканью, из которой был пошит костюм, и повторяли растительный узор его отделки. Раскладку полочек и вышивку по еще не раскроенному полотну можно увидеть на выставке. В начале XIX века вместе с гусарским стилем вошли в моду металлические пуговицы. В течение всего XIX столетия производство расширялось и диверсифицировалось настолько, что в 1878 году во Франции в пуговичной промышленности работали около 30 тысяч человек. История пуговиц начала XX столетия представлена как «выставка в выставке» — коллекцией Генри Хам-ма. Этот скульптор создал около 800 моделей высокохудожественных пуговиц, преимущественно из керамики, и был поставщиком домов моды Дусе и Ворта. В 1920-е годы наступила эпоха пластика; новый материал оказался чрезвычайно перспективен для изготовления недорогой фурнитуры. Моду 1950-х годов особенно отличали керамические и обтянутые тканью пуговицы. Процессу производства посвящен и самый последний зал выставки, где представлены краткие биографии нескольких десятков мастеров и пуговицы — произведения знаменитых марок «непуговичного» профиля (Веджвуд, Лалик, Сваровски). На сегодняшний день разнообразие техник и материалов продолжает привлекать в эту индустрию специалистов разного профиля и художников.

Второй лейтмотив экспозиции — история общественно-культурных значений пуговицы. Историческая примета своего времени, пуговица представляет бытовавшие вкусы и увлечения, напоминает о таких событиях, как войны и революции. Кроме того, пуговица передает идеи о жестах и телесности, о допустимых нормах поведения. Организаторы выставки задаются вопросами о функциональных задачах, возлагаемых на пуговицу в разные эпохи.

«Стилисты» XVIII века видели в пуговицах возможность представить миниатюрное исполнение ребуса или живописного полотна: пейзажа, портрета, мифической сцены. Например, художественные наборы на темы романтических развалин, райских птиц или женских профилей представлены на выставке в специальных футлярах, словно ювелирные украшения. Впрочем, цена некоторых пуговиц действительно оказывалась сопоставимой с драгоценностями. Популярны были пуговицы с революционной символикой. Отдавая дань огромным человеческим жертвам революции и последовавшего за ней террора, вспоминаешь Маяковского: «В моде в каждой так положено, / Что нельзя без пуговицы, а без головы можно». Ни одна военная кампания не обходилась без патриотических пуговиц — в цветах флага или по форме географических очертаний страны. Не только военные, но и мирные сюжеты были востребованы в тематических коллекциях. Например, показы дамской одежды 1930-х годов дизайнера Эльзы Скиапарелли, предполагающие использование соответствующей фурнитуры, посвящены насекомым, астрологии, цирку и проч. Изображение приталенного жакета небесно-голубого цвета с четырьмя пуговицами-бабочками — одна из визитных карточек выставки.

Выставка дает исчерпывающие ответы на вопросы о роли пуговиц как гендерных маркеров; а уже в рамках женского и мужского гардероба — о принятых нормах телесности и (не)допустимой свободы тела. Так, из 18 предписанных этикетом пуговиц модника эпохи Просвещения функциональными оставались... лишь три, позволяющие скрепить на груди полы скроенного близко к телу камзола. В начале XIX века сдержанную мужскую элегантность подчеркивали правильно выбранные жилет и гетры — их пуговицы сугубо функциональны. До XIX века пуговица была принадлежностью преимущественно мужского гардероба. Войдя в женский костюм в большом количестве, но в скромном исполнении, пуговицы становятся незаменимы на длинных перчатках и изящных ботильонах. Обуви, перчаткам, жилетам и гетрам посвящены несколько больших витрин. 150 лет истории мужских жилетов — поистине впечатляющее зрелище. Пуговицы на дамских корсетах, покидающих модный гардероб и вновь возвращающихся с настойчивой регулярностью, свидетельствуют о роли, которую общество отводило женщине. Так, пуговицы на корсетах 1880-х годов часто расположены спереди; это позволяет одеться самостоятельно. Пуговицы корсета на спине, по мнению авторов выставки, сообщают одновременно о высоком социальном положении дамы (хозяйку одевает прислуга) и о подчиненности женщины мужской воле. Мода 1910 годов в очередной раз освобождает женское тело от корсета; вертикальные ряды пуговиц подчеркивают новый силуэт. Пуговицы участвуют в создании андрогинного образа, вошедшего в моду в следующее десятилетие; они располагаются строго симметрично, по вертикальной оси, или сбоку, на восточный манер. В середине XX века пуговицами нередко отделывают линию кармана и таким образом подчеркивают женственность бедер. В течение последних десятилетий пуговичная мода подчиняется ритму сезонных показов.

Третья сюжетная линия экспозиции очерчивает траекторию пуговицы в мире высокой моды и показывает, как с веками переосмыслялась роль пуговицы в создании стильного и современного образа. Витрины этой части выставки представляют особенно много моделей одежды: туалетов с подиума от Шанель, Диора, Баленсиаги, Ива Сен-Лорана, Гальяно и дизайнерских костюмов для повседневной жизни (например, принадлежащих Марлен Дитрих). Комментарии к экспонатам очень познавательны. По ним можно проследить, что, высказываясь о пуговице, модельеры часто уподобляли ее чему-нибудь: словно подчеркивая таким образом ее вспомогательную роль. Общепринято называть пуговицу «украшением» и даже «макияжем» одежды. Поль Пуаре — первый модельер, уделивший пристальное внимание пуговицам, — называл их «ферматами» композиции. Уподобляя пуговицы музыкальным знакам, увеличивающим звучание ноты по усмотрению исполнителя, он подчеркивал, что этот элемент одежды привлекает внимание, задерживает на себе взгляд зрителя. Но если пуговицы Пуаре преимущественно декоративны (жемчужно-серое платье изо льна с 40 пуговицами по всей длине спинки), то лозунг Коко Шанель гласит «Нет пуговице без петлицы!». По мнению Диора, пуговицы определенно «могут наделить платье дополнительным смыслом». А об интересе к пуговицам Ива Сен-Лорана, интересе филобутони-ста, красноречиво говорят факты. Для креативной работы ему были необходимы сотни образцов пуговиц, организованных по цвету и материалу в 12 огромных коробок. Две из них находятся под стеклом одной из витрин экспозиции.

История модных пуговиц — это еще и история сотрудничества мастеров и модельеров. Этой теме организаторы выставки уделяют большое внимание. Например, публике представлены работы творческого дуэта 1920-х годов «Ардор» (Гриденберг и Лемаршан) — производителей оригинальных пуговиц для высокой моды. Из данного раздела выставки посетитель узнает, что создателями большинства неповторимых пуговиц для туалетов Скиапарелли были Жан Шлюмбергер и Жан Клеман (последний работал на нее в течение 15 лет!). Он узнает, что поставщиками дома Диора были Роже Жан-Пьер и Франсис Винтер, что нужды Шанель обслуживало предприятие Грипуа, а для Живан-ши и Баленсиаги творил Жорж де Рю. Пуговицы для высокой моды нередко создавали художники: Пикассо, Жан Арп, Соня Делоне, Аль-берто Джакометти.

Чрезвычайно увлекательно смотреть на моду через пуговицу так же, как модель на афише выставки. Открывается новый вид на функциональность, стиль, индивидуальный образ и искусство.