Власть женщин и выставка противоречий

«Женщины, мода, власть» (Women Fashion Power). Музей дизайна, Лондон. 29 октября 2014 — 26 апреля 2015

 

Перед входом на выставку «Женщины, мода, власть» в Лондонском музее дизайна на стене в качестве открывающего экспоната висит небольшая инсталляция — трехмерный объект прямоугольной формы, представляющий собой схему выставки в виде акриловой аппликации с двумя вращающимися элементами: словами «женщины» и «власть». Каждое из них вращается по своей траектории, но на долю секунды оба сходятся под третьим элементом — словом «мода». Именно последнее понятие на мгновение объединяет мир власти и мир женщин, прежде чем они вновь разойдутся. Динамичная инсталляция задает тон тому, что нам еще предстоит увидеть (иллюстрации см. во вклейке 6). В отличие от многих посвященных моде выставок, «Женщины, мода, власть» не строится вокруг представленной здесь моды как средства привлечения внимания и визуального рассказа. И в самом деле, несмотря на обширную подборку костюмов, журналов, эстампов и аксессуаров, выставка очень целостна и опирается на текст. Из большинства статей и выставок, связанных с модой, эта экспозиция выделяется тем, что пояснительный текст здесь не просто подкрепляет значение образов, но, напротив, последние представляют собой иллюстрацию и продолжение красочно отпечатанных слов и заключенного в них смысла. Это неравновесие между текстом и объектами материальной культуры, по сути, делает выставку в целом похожей на трехмерное путешествие по иллюстрированной книге. Выставочное пространство спроектировала архитектор Заха Хадид, а ее кураторы — главный куратор Музея дизайна Донна Лавдей и журналист Колин Макдауэлл. Экспозиция, которая состояла из трех размещенных на этом этаже разделов, позволяет проследить, «как влиятельные женщины использовали моду, стремясь определить и укрепить свое положение в мире». Выставка, таким образом, представляет собой попытку раскрыть и понятия, заключенные в ее названии. Амбициозность — вот что характерно для выставки «Женщины, мода, власть».

Помещение выставки, которая занимает один зал, спланировано и структурировано совершенно непривычным образом. В то время как первый из трех разделов выставки, «Женщины и власть», размещен в узком V-образном пространстве, где изображены императрицы, королевы и политики, другой раздел, «Мода и женщины», устроен по радиальному принципу и слегка напоминает лабиринт. Эта последняя секция наглядно показывает, как разворачивалась во времени история моды в отношении женщин, и, хотя ее пространственные и временные координаты ясны, отсутствие печатных пояснений мешает следить за повествованием, а следовательно, также затрудняет понимание движения и процесса этой истории. Третий и последний раздел, «Мода и власть», представляет собой неправильной формы площадку с несколькими манекенами. Осмотреть эту выставку поэтапно и в хронологическом порядке — такая же непростая задача, какой должно было быть создание единого выставочного пространства.

Уже упомянутый V-образный раздел, призванный отображать женщин в их отношении к власти, останавливается в основном на женщинах — политических деятелях, по большей части европейских. Наряду с подробными биографиями на стенах этой открывающей секции здесь можно увидеть изображения таких фигур, как Клеопатра, Жанна д‘Арк, Елизавета II, Маргарет Тэтчер и Мишель Обама, а также свидетельства того, как их политический образ соотносится с выбором определенного наряда. Размещенная вдоль обеих стен экспозиция иллюстрирует, как одежда при таком высоком положении была и остается связана с демонстрацией финансовых возможностей, мужественностью и мужским костюмом, — вплоть до XXI века. По сравнению с небольшим размером раздела «Женщины и власть» «Мода и женщины» охватывает обширный и открытый временной промежуток с 1850-х по 2000-е годы. Здесь особенно заметна исследовательская и архивная работа, но в то же время и отпечаток феминизма, лежащий на всей экспозиции, становится почти осязаемым. От набора корсетов и стесняющего движения белья посетитель, следуя извилистой траектории, наблюдает примеры скованности, физически ограничивающей женщину в конце XIX — начале XX века. Эта череда свидетельств телесной принужденности и ограниченности в движениях прекращается резким поворотом, где зрителю предлагается ознакомиться с ломающей традицию одеждой, в особенности с костюмами, аксессуарами и образами, восходящими к движению суфражисток. Это, по всей видимости, указывает на роль одежды как катализатора перемен и рисует портрет женщин как сообщества, которое боролось и продолжает бороться за свою свободу и изменение общественного статуса.

На протяжении 150 лет истории женской моды, представленной такими именами, как Райт, Пуаре, Фортуни, Сен-Лоран, Лагерфельд, Шанель и Зандра Роудс, можно наблюдать, как одежда выполняет функцию индикатора перемен в обществе. Однако эта ключевая функция может остаться незамеченной неподготовленным зрителем, поскольку социологические данные и социальный контекст не освещены в рамках обзора истории моды. Впрочем, этот недочет несколько сглаживается несколькими подобранными для выставки отрывками из «Женщины-евнуха», книги, написанной во время второй волны феминистского движения австралийской писательницей-феминисткой Жермен Грир. Отсутствие выставочного каталога не бросается в глаза как раз за счет того, что в музейной лавке продается эссе Грир, что странно, учитывая насыщенность экспозиции текстом.

Анализ отношений между женщинами, властью и модой неизбежно ведет к противоречиям и вопросу: что такое власть? Можно ли выразить властность через одежду? Демонстрирует ли одежда умение управлять собой или сама облекает властью? Хотя в первом разделе выставки понятие власти на самом деле не проблематизируется — оно связывается здесь непосредственно и исключительно с политикой, — в последующей секции картина меняется, и именно там власть предстает во множестве различных проявлений. В этом плане выставка удачна: она обнаруживает, как мода пересекается и взаимодействует с понятием власти. В стенах Музея дизайна можно увидеть множество обличий, которые принимает власть: от биологической силы, олицетворяемой корсетами, до женской властности, выраженной через соответствующую одежду и туфли на шпильке. Тем не менее для неспециалиста это не столь очевидно. Хотя тенденция к подчеркиванию силы в женском костюме представлена в историческом обзоре в связи с темой протеста или как подражание мужскому стилю, этот аспект не выделяется как основной. Раздел «Женщины и мода» не проливает свет на противоречия вроде того, что биологическую силу сами женщины не воспринимают как нечто, что связано с маскулинностью или проявляется через одежду. Разница между хронологическим обзором, представленным в любом музее моды, и тем, что разрабатывался специально для выставки «Женщины, мода, власть», практически незаметна.

«Мода и власть», последний раздел выставки, возвращает нас к концепции власти, обозначенной вначале. В отличие от двух предыдущих секций, завершающий раздел выставки фокусируется именно на визуальном представлении моды. На уже упомянутой площадке зритель может внимательно рассмотреть костюмы, которые выбирали и носили женщины, занимающие высокое положение в сфере бизнеса, политики, культуры и моды. Среди них вы увидите платье Леди Гаги от Gareth Pugh, сделанное из пластиковых пакетов, туфли и клатч, которые придумала и носила Шарлотт Олимпия, коктейльные платья Ее Высочества Шарлен, княгини Монако, и традиционный китайский наряд, подобранный Вэй Сан Кристиансен, одним из руководителей азиатского подразделения Morgan Stanley. Хотя эта заключительная часть выставки претендует на то, чтобы продемонстрировать, как женщины с высоким статусом… используют моду для определения своего места в обществе и самовыражения, ни в подробных биографиях, ни в коротких цитатах каждой из героинь упомянутые аспекты не затрагиваются. В фокусе этого раздела вновь оказываются визуальные образы, для которых важно не столько великолепие самих нарядов, сколько высокое положение их обладательниц. Когда на сцену выходят знаменитости и бренды, содержательная составляющая отходит на второй план.

 

Перевод с английского Татьяны Пирусской