О радостном чувстве привязанности

«Свадебные платья 1775–2014» (Wedding Dresses 1775–2014). Музей Виктории и Альберта, Лондон. 3 мая 2014 — 15 марта 2015

 

В своей книге «Исследование по истории костюма» куратор и историк моды Лу Тейлор замечает, что некоторые вещи хранятся долгое время после того, как владелец перестал их носить, поскольку «заключают в себе глубоко личные дорогие воспоминания» (Taylor 2002: 5). Такая одежда остается, потому что вызывает «радостное чувство привязанности» (Ibid.: 5). Именно о таком случае рассказывает прошедшая в лондонском музее Виктории и Альберта выставка «Свадебные платья 1775-2014», на которой был представлен обзор подвенечных нарядов от ранних образцов XVIII века до последних весенне-летних коллекций 2014 года (иллюстрации см. во вклейке 7).

На выставке, организатором которой стала специалист в области текстиля и моды XIX века Эдвина Эрман, прослеживается история изменения наряда невесты в Великобритании, причем особое внимание уделяется традиционному белому платью и тому, как его видели ведущие мировые модельеры и дизайнеры. Экспозиция, основанная на собрании музея, которое состоит из предметов, отданных музею самими владельцами или их потомками, содержит более восьмидесяти костюмов. Здесь также представлены важные новые приобретения и временные экспонаты, такие как изысканно расшитая шелковая накидка от Анны Валентайн, которую герцогиня Корнуольская надевала на церемонию благословения после своего бракосочетания с Его Королевским Высочеством принцем Уэльским 9 апреля 2005 года.

Выставка «Свадебные платья 1775–2014», размещенная в недавно отреставрированных Залах моды музея Виктории и Альберта, занимает два этажа и построена по хронологическому принципу. В нижнем помещении, обустроенном стеклянными витринами, представлена историческая коллекция, где платья собраны в соответствии со стилями и периодами, к которым они относятся. В витринах в основном находятся манекены, на выкрашенных в розовый цвет стенах изредка попадаются выведенные по трафарету цитаты из книг и газет о свадебных обычаях. На верхнем этаже, творчески использовавшемся для прошлых выставок (например, для воссоздания ночного клуба «Блиц» во время выставки «Из клуба на подиум»), расположение стеклянных витрин во многом отражает планировку первого этажа; платья, датирующиеся 1960–2014 годами, оказываются на минималистском белом фоне. Полукруглые арки сводов галереи служат как защитное пространство для свадебных фотографий с мягкими контурами и изобилием цветочных орнаментов, где изображены представленные на выставке современные наряды.

При входе на выставку посетителей встречает самый ранний из экспонатов, придворное платье 1775 года с кринолином, сшитое из белого шелкового атласа, предоставленное музеем Челси. Однако, как поясняется в сопроводительном тексте, в то время женщины носили свои свадебные платья и после свадьбы и, поскольку белый цвет был бы неподходящим выбором, особенно для женщин невысокого общественного статуса, платья нередко шились из цветных материалов или тканей с рисунком.

Это видно на примере свадебного наряда Джейн Бейли в день ее бракосочетания с Джеймсом Уикхемом, эсквайром, также выставленного при входе. Венчание состоялось 9 ноября 1780 года в церкви Святой Троицы в Уонстоне (Хэмпшир). Костюм мисс Бейли: парчовое платье с мелким цветочным узором, мягкие атласные туфли и соломенная шляпа — выглядел модно, не будучи новаторским, как и можно было ожидать от невесты из провинциального мелкопоместного английского дворянства. Юбку, например, в стиле «полонез» драпировали с двух сторон и украшали рюшами — мода, которая была популярной среди молодого поколения со второй половины 1770-х годов. Плотное прилегание юбки к лифу и заостренный мыс в районе поясницы также оставались в моде до середины 1780-х. Кроме того, мисс Бейли обошлась без привычной теперь фаты, ставшей традиционной для невест лишь в 1820-х годах, в подражание француженкам, которые начали надевать ее на католические церемонии. Однако цветочный узор платья напоминает шелковые орнаменты приблизительно 1777 года и не соответствовал последней моде на полоски. Естественно, в выборе ткани могли сказаться личные предпочтения невесты и ее семьи.

Хотя наряд почти наверняка шился специально ко дню бракосочетания, его надевали еще не раз: и в воскресенье после свадьбы, когда невеста впервые появлялась в церкви как замужняя женщина, и для визитов по окрестностям.

Как сообщается в объяснительном тексте, перемена произошла в Соединенном Королевстве в XIX веке, благодаря процветанию и росту обеспеченности средних классов, стремившихся демонстрировать свое богатство и общественный статус в одежде и поведении. Особым влиянием пользовалась британская королевская семья, членам которой многие подражали, насколько это было им по средствам. Следует отметить, что белое платье стало популярным именно после бракосочетания королевы Виктории и принца Альберта в 1840 году, как и традиция надевать специально изготовленный подвенечный наряд только в день торжества. Это принесло широкую известность свадебным фотографиям женщин с определенным положением в свете и положило начало коммерческой свадебной индустрии и производству готовых платьев.

Когда зритель доходит до витрин, в которых выставлены платья начала ХХ века, акценты экспозиции смещаются в сторону развития свадебной индустрии и все более пристального внимания средств массовой информации к свадебным нарядам.

Например, из-за платья от Нормана Хартнелла, принадлежавшего британской светской львице Маргарет Уигхэм, впоследствии герцогине Аргайл, которое она надевала во время бракосочетания с Чарльзом Суини в Бромптонской часовне 21 февраля 1933 года, движение на лондонских дорогах буквально остановилось. Свадебная церемония собрала столько народу, что проезжая часть в Найтсбридже была перекрыта на три часа. Облегающее фигуру платье мисс Уигхэм с двумя косыми срезами на верхней юбке, выставленное в отдельной витрине, сшито из шелкового атласа и украшено расшитыми перламутром прозрачными звездами; у него ниспадающие удлиненные рукава и 18-футовый шлейф, усыпанный аппликациями из атласа и бусинами в виде звезд.

В свою очередь, Барбара «Баба» Битон, сестра фотографа Сесила Битона, в день своей свадьбы с Алеком Хамбро 6 ноября 1934 года была в шелковом атласном платье цвета слоновой кости от Чарльза Джеймса. Это платье с раздвоенным подолом, высоким воротом и длинными узкими рукавами. Швы лифа тщательно продуманы и рассчитаны так, что атлас плотно облегает тело. Подол платья имеет продолжение в виде длинного раздваивающегося шлейфа.

Оба этих запоминающихся наряда выставлены рядом с эскизами, а также видеоматериалами и новостными роликами, изображающими бракосочетания представителей светского общества и знаменитостей и предоставленными британской киностудией Pathé.

Экспозиция на верхнем этаже продолжает эту линию повествования: здесь представлены свадебные платья начиная с середины ХХ века до 2014 года, и выставка заканчивается последними подиумными моделями от Jenny Packham и Temperley Bridal.

В этом разделе выставки исследуется произошедшее в культуре конца ХХ века изменение отношения к свадебной церемонии и браку. Мода, как и почти любая другая сфера культуры потребления, была затронута технологическими и социальными достижениями. Интернет в особенности изменил способ взаимодействия публики с миром знаменитостей. Широкое освещение светских бракосочетаний в СМИ выгодно отразилось на свадебной индустрии, побуждая к увеличению расходов на пышные торжества.

Один особенно жизнерадостный наряд располагается на самом верху лестницы, ожидая посетителей на антресолях. Речь идет о платье из тафты насыщенного фиолетового цвета от Вивьен Вествуд, дополненном шляпкой в стиле треуголки с вуалью от Стивена Джонса и подходящими сандалиями от Christian Louboutin. В этом свадебном наряде американская дива бурлеска Дита фон Тиз вышла замуж за музыканта Мэрилина Мэнсона в 2005 году.

Роскошный фиолетовый цвет костюма мисс фон Тиз заставляет провести аналогию с нарядом более раннего периода — платьем Харриет Джойс, представленным на нижнем этаже. На мисс Джойс было изготовленное вручную шелковое фиолетовое платье, которое она сшила сама для своего бракосочетания с Перси Рейвеном Сэмзом в церкви Святого Андрея в Эрлсфилде (Мидлсекс) в 1899 году. Харриет выбрала фиолетовый, решив, что в свои тридцать пять лет она уже недостаточно молода, чтобы носить белый.

Когда сравниваешь эти два платья, интересно отметить, как сильно изменилось значение цвета. К ХХ веку белые ткани стали более доступными, и поэтому цветные свадебные платья превратились в модную тенденцию, особенно в 1920-х годах, когда стали популярны золотые платья и платья из ламе.

Однако, в отличие от платья мисс Джойс, необычный наряд мисс фон Тиз вызвал широкий резонанс, а фотографии свадебной церемонии были напечатаны в Vogue. Пристальное внимание СМИ к праздничному облачению знаменитостей, особенно к платью невесты, способствовало росту спроса на дизайнеров подвенечных платьев. Учитывая, что каждый год в Соединенном Королевстве заключается около 234 тысяч браков, а молодожены тратят в среднем около 22 тысяч фунтов стерлингов, согласно данным Национальной выставки товаров и услуг для бракосочетания (National Wedding Show) (Swash 2014), свадебная индустрия — прибыльный рынок.

Ко второму десятилетию XXI века постоянный спрос на свадебные платья на фоне глобального экономического спада заставил модельеров уделять больше внимания этой области. На верхнем этаже представлены костюмы от самых разных брендов, таких как Christian Lacroix, Lanvin, Vera Wang, Gareth Pugh, Jasper Conran, Bruce Oldfield, Osman, Hardy Amies, Bellville Sassoon, Mr. Fish, John Bates, Jean Muir и Ian Stuart, а также шляпы от Philip Treacy и Stephen Jones. Однако, в отличие от платьев, выставленных внизу, некоторые из этих «свадебных» нарядов в действительности никогда не надевались на свадьбу и не согласуются с остальной частью экспозиции.

На свадебный наряд повлияли не только культурные и технологические, но также социальные и законодательные изменения, нашедшие свое отражение в «верхнем» разделе выставки. В Соединенном Королевстве легализация гражданских браков в 2005 году и однополых — в 2014-м открыла новое пространство для свадебной индустрии, одновременно поставив вопрос, что следует надевать молодоженам. Эти перемены были представлены новыми экспонатами — костюмами, которые историк культуры Кристофер Бруард и его партнер Джеймс Брук надевали для заключения гражданского брака 18 августа 2006 года. На мистере Бру-арде был костюм, купленный в Kilgour (Сэвил Роу, Лондон), и рубашка от Jasper Conran. Мистер Брук был в костюме из смесовой шерстяной пряжи в тонкую полоску от Timothy Everest для коммерческого бренда Marks and Spencer. Хотя это не совсем свадебные костюмы, их присутствие на выставке показывает, что наружность жениха также важна и привлекает внимание, и одновременно затрагивает актуальные темы.

Выставку критиковали главным образом за то, что она сосредоточивается в основном на западном свадебном наряде, не принимая во внимание мультикультурность Великобритании. Не считая костюмов жениха и невесты из Ганы, а также нарядов невест из Китая и Южной Азии, экспозиция ограничивается белыми платьями для христианского обряда венчания и дизайнерскими моделями. Возможно, с учетом охвата этой выставки, а также того, насколько личным является выбор свадебного платья, было бы чересчур требовать, чтобы каждый экспонат наглядно иллюстрировал все культурные, экономические, технологические и социальные перемены трех последних столетий. В конце концов, эта выставка, организованная в традиционном ключе, — именно то, чего ждешь от такого музея, как музей Виктории и Альберта. Как видно из сопроводительного буклета под названием «Подвенечное платье: 300 лет свадебной моды», написанного Эдвиной Эрман (Ehrman 2014), тема тщательно изучалась и на выставке успешно прослеживается история элегантного белого свадебного платья в рамках обзора моды последних двух веков.

Перевод с английского Татьяны Пирусской

 

Литература

Ehrman 2014 — Ehrman E. The Wedding Dress: 300 Years of Bridal Fashions. London: V&A Publishing, 2014.

Swash 2014 — Swash R. V&A’s Spring Exhibition Puts Together 239 Years of Wedding Fashion // The Guardian. 2014. April 30.

Taylor 2002 — Taylor L. The Study of Dress History. Manchester: Manchester University Press, 2002.