Элизабет Уилсон
Мода и магия
Elisabeth Wilson
Почетный профессор Лондонского университета Метрополитен, ключевая фигура в мире исследований моды. Автор ряда книг, в том числе «Облаченные в мечты: мода и современность» (М.: Новое литературное обозрение, 2012).
Статья впервые опубликована в журнале Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture (2004. Vol. 8.4).
В работе «Мода и сюрреализм» Ричард Мартин отталкивается от при-на длежащего Лотреамону знаменитого определения красоты как «случайной встречи швейной машинки и зонтика на секционном столе». Иллюстрируя эту мысль, Мартин приводит в пример две сюрреалистические картины, изображающие женщину, которая в буквальном смысле сшита, создана с помощью швейной машинки. По мысли Мартина, эти будоражащие воображение образы передают самую суть модного проекта, поскольку «модный объект, подобно модному механизму, обладает исключительной способностью одновременно деконструиро-вать фигуру и хранить память о ее присутствии» (Martin 1988: 15–16). Женское тело на каждой из этих работ — на картине Оскара До-мингеса и коллаже Джозефа Корнелла — кажется пассивным и бесстрастным: это произведения, созданные машиной. Эта жутковатая отчужденность служит одним из воплощений тайны, которая, по словам Хэла Фостера, «составляет суть сюрреализма». Он добавляет,
что «тайна сюрреализма» отчасти обусловлена «неразличением одушевленного и неодушевленного» (Foster 1993: xvii, 7); о том же пишет и Мартин, исследуя взаимоотношения между платьем и телом. На картинах Домингеса и Корнелла женские фигуры предстают одновременно живыми и неодушевленными; по меньшей мере, они кажутся пребывающими в анабиозе. Они не выглядят ригидными — скорее, излучают спокойствие. И тем не менее эти образы вызывают в памяти обличающие замечания Симоны де Бовуар, трактовавшей культуру моды и красоты как сведение живой женщины к вещи: «Рутина превращает заботу о красоте и гардеробе в каторгу. Страх потерять ценность по мере старения и увядания, составляющих неизбежную часть развития живого существа, превращается у фригидных или фрустри-рованных женщин в страх перед жизнью как таковой; они пытаются сохранить себя, как другие хранят мебель под чехлами или консервируют еду. В результате этого негативного усилия они становятся врагами собственной жизни… хорошая еда портит фигуру, вино — цвет лица; если улыбаться слишком часто, появляются морщинки; солнце обжигает кожу, сон заставляет ее потускнеть, работа ведет к утомлению, от любви появляются круги под глазами, от поцелуев краснеют щеки, ласки деформируют грудь, объятия иссушают плоть, материнство портит лицо и фигуру… пятна, слезы, скверный гардероб, неудачная прическа — все это катастрофы, гораздо более серьезные, чем подгоревший тост или разбитая ваза, поскольку женщина, следующая моде, не просто погружается в мир вещей: она саму себя превращает в вещь» (Beauvoir 1953: 512)[1].
Сюрреалисты стирают грань не только между одушевленным и неодушевленным, но и между естественным и искусственным. Как замечает Мартин, обе тенденции актуальны и для мира моды, поскольку одежда и тело образуют неделимое единство и не являются завершенными и полноценными друг без друга. Разумеется, можно возразить, что обнаженное тело вполне завершено и полноценно само по себе, — однако платье, без сомнения, всего лишь бледная тень себя, пока оно необитаемо. Теофиль Готье писал: «В нынешнюю эпоху одежда сделалась для человека чем-то вроде кожи, с которой он ни при каких условиях не разлучается; одежда так же необходима человеку, как шерсть животному; в результате о том, как выглядит человеческое тело, никто уже не вспоминает» (Gautier 1860: 5–6, цит. по.: Готье 2000). Сегодня, возможно, это в меньшей степени соответствует действительности, чем в 1860 году, однако и в наши дни костюм по-прежнему превращает тело в культурный феномен и, в свою очередь, лишь одушевленное тело дарует одежде завершенность. Как говорила Скиапарелли, «платье не может просто висеть, как картина на стене, или, подобно книге, прожить долгую тихую жизнь на книжной полке. Если платье не носить, у него вообще нет жизни» (Schiaparelli 1954: 46).
В работе «Мода и сюрреализм» Мартин страстно выступает в защиту модного проекта. Уподобляя моду искусству, он стремится продемонстрировать, насколько значима та роль, которую мода играет в культуре. По его мнению, мода явилась для сюрреалистов «убедительным примером проблематичного взаимодействия между банальным и экстраординарным, между безобразием и украшением, между телом и концептом, между вымыслом и реальностью» (Martin 1988: 9). Более того, мода, как ее понимают сюрреалисты, свидетельствует о «бунтарском духе, который искусство привносит в повседневность». По мысли Мартина, «мода как искусство» обладает подрывным потенциалом и таит в себе глубокий смысл, в котором ей отказывают.
(Продолжение читайте в печатной версии журнала)
[1] Сходную мысль высказывает Вальтер Беньямин в своих неоднозначных заметках о моде в работе «Проект аркад», рассматривая «темную» сторону моды: «Любая мода противостоит органическому. Любая мода соединяет живое тело с неорганическим миром. В мире живых мода отстаивает права трупа. Ее сущность — фетишизм, находящий сексуальную привлекательность в неорганическом объекте».