купить

Туфель и зрелищ!

«Генезис». Выставка дизайнерской обуви будущего.

Музей современного искусства «Эрарта», Санкт-Петербург,

19 декабря 2015 — 20 марта 2016

 

Название «Генезис» отлично подошло бы для экспозиции современно­го искусства. Да и действие происходит в «Эрарте», крупнейшем пи­терском арт-центре, где сама обстановка, как говорится, располагает и предполагает (иллюстрации см. во вклейке 6). Поэтому и проект «Ге­незис» реализован как выставка современного искусства. Причем не modern, а самого что ни на есть contemporary — искусства последних лет. Все участники — художники и дизайнеры — избрали материалом для своих работ обувь, что, впрочем, нисколько не противоречит тен­денциям contemporary art, с его примечательной склонностью к сво­его рода сырьевому промискуитету. Старые покрышки, буквы, звуки, человеческие тела или туфли — художнику сгодится все.

Профессор Школы Лувра Жан-Поль Ру предложил два угла зрения на обувь: как «оbject of civilization» и как «оbject of art» (Roux 2004: 6). На втором из них, как предмете искусства, кураторы «Эрарты» всеце­ло и сконцентрировались.

На выставке есть обувь, не утратившая своей утилитарной функции, например трепетно любимые эпатажными звездами модели марки Gazoline Glamour — с шипами, стразами и католическими крестами; или знаменитая модель от архитектора Захи Хадид — ботильоны NOVA, которые выпускаются в разных цветах и размерах. Но есть и чистые арт-объекты — как, например, возвышающееся перед входом в выставоч­ные залы конусообразное и туфлеподобное сооружение от Джузеппе Занотти. «L’art pour l’art!» — провозглашает оно, заставляя посетителя скорее убрать в сумку недоеденный бутерброд и настроиться на вос­приятие высокого (размах конструкции — около метра) и прекрасного.

Как и положено уважающей себя выставке современного искусства, «Генезис» предлагает посетителю широкий выбор жанров и направлений. Тут и современные версии сюрреализма, заигрывающего с органическими формами: сталактиты и сталагмиты, мох и палеонтологические окаменелости — аммониты на очаровательных моделях Анастасии Радевич, или нити речного жемчуга, ветвистые побеги и крылышки а-ля древнегреческий Гермес на туфлях Джанлуки Тамбурини; и вариации на тему деконструктивизма, эстетики минимализма и граффити Западного побережья США. Джулия Танини создала обувной оммаж американской постживописной абстракции, а композицию Теа Петрович иначе как утопической архитектурной моделью и не назовешь.

Найдут себе обувь по душе и ценители пост-, стим- и прочего панка и трансгуманизма с модным science art: модель Каролин Хальцхубер посвящена X-хромосоме, а каблуки туфель Инто Ниило представляют собой хитроумную конструкцию из магнита и металлической стружки в прозрачном пластиковом корпусе.

Не обошлось и без eco-conscious концептуализма: платформа в виде фразы «This will destroy you» грозно предостерегает обладательницу обуви из синтетических материалов (автор А. Радевич).

Из мировых хитов — плотоядного вида обувь от Айрис ван Херпен, клыкастая платформа которых не предвещает ничего хорошего обидчику хозяйки. Любители черного юмора оценят чудесные ботинки-гильотинки из дерева и металла (автор И. Ниило).

В 1940-е годы остроумный француз Раймон Кено создал экспериментальный рассказ «Упражнения в стиле», имея в виду стили литературные и дискурсивные. Сегодня музей «Эрарта» предлагает посетителям поупражняться в стилях современного искусства на примере обуви.

Зрелищность — краеугольный камень экспозиции. Здесь эффектно и красиво все — от продуманной организации выставочного пространства до щегольски лаконичных этикеток. И конечно, освещение. Свет, создающий на зеркальных поверхностях тумб и стенах узоры немыслимой красоты, оказывается не просто декоративным ходом, но полноценным экспонатом. Обувь, выставочное пространство и направленные лучи света, работая в комплексе, создают нечто новое — произведение искусства, за пределами стен экспозиции невозможное.

Яркий пример — свето-обувная композиция в красно-золотых тонах от Норитаки Татехана, который в выставочной аннотации назван «изобретателем туфель „без пятки”». Это, мягко говоря, преувеличение. История у так называемой консольной (heel-less, cantilever) обуви довольно долгая и непростая, а первым широко известным дизайнерским образцом подобной обуви стала модель великого экспериментатора, друга Эльзы Скиапарелли, Сальвадора Дали и Пабло Пикассо, сюрреалиста-от-обувщиков — Андре Перуджиа. Красно-золотые консольные туфельки Перуджиа, которые Татехана с большой вероятностью цитирует, были созданы в 1937 году и в последующие годы неоднократно демонстрировались на музейных выставках обуви.

Почему же обувные выставки столь популярны? Вероятно, причина в самой дуалистической природе обуви как объекта, о чем, среди прочих, писал уже упомянутый Жан-Поль Ру. С одной стороны, очевиден огромный потенциал этого предмета как культурного артефакта — эту сферу исследуют музейные проекты с антропологическим, культурно-семиотическим или психоаналитическим уклонами (например, замечательная лондонская выставка «Обувь: удовольствие и боль»[1]). С другой, обувь — великолепное пространство пластических экспериментов и художественных экзерсисов. Вырисовывается закономерность: если первого типа выставки интересуются прежде всего обувью в ее связи с человеком, то проекты второго типа обращаются к обуви как объекту удивительно цельному и самодостаточному. В то время как платье, распластанное на поверхности, выглядит жалко и безжизненно, обретая цельность лишь на манекене, туфля, как архитектурный проект в миниатюре, менее любого другого элемента костюма требует себе хозяина. Этой пластической автономностью, вероятно, и привлекает к себе обувь многочисленных дизайнеров и/или художников. Примечательно, что свойство это присуще лишь обуви новой. Стоит ноге человека коснуться туфельки, все чары пластической автономности — как в сказке — в мгновение ока рассыпаются. Трудно представить материальный предмет, нагляднее отмеченный следами человеческого, чем стоптанные ботинки, недаром поколения художников от Ван Гога до арт-звезд венецианских биеннале обращались к этой теме. В пластической автономности среди элементов костюма с обувью могут соперничать, пожалуй, лишь головные уборы[2].

Когда читаешь слова кураторского текста о «фантасмагорических вариациях на тему развития человечества и положения индивидуальности в стремительно меняющихся условиях мира будущего» в «историях… об апокалипсисе, симбиозе и рождении абсолютной утопии»[3], зная, что сейчас увидишь туфли, — со всей возможной ясностью проступает механизм работы contemporary art с означаемыми и означающими, денотациями и коннотациями… И, в принципе, уже неважно, всерьез ли сам автор назвал босоножки «Истоками» или «Крыльями/Колебаниями» из коллекции «Расширенное Эго». Экспозиция — как метапро-изведение — смотрится настолько цельно, что заставляет свои экспонаты звучать в унисон. Она их «властно дисциплинирует», как сказал бы Мишель Фуко, доведись ему побывать на музейном смотре-показе дизайнерской обуви в Петербурге.

 

Р.S. Почему же этот проект озаглавлен «выставка дизайнерской обуви будущего» — для рецензента осталось загадкой. Если обувные гильотины Инто Ниило — пророческие, то наше с вами будущее незавидно.

 

Литература

[Кулиничева 2015] — Кулиничева Е. Назло комфорту, или история Высоких отношений с обувью // Теория моды: одежда, тело, культура. 2015/16. № 38. С. 316–320

(Kulinicheva E. Nazlo komfortu, ili istorija Vysokih otnoshenij s obuv’ju // Teorija mody: odezhda, telo, kul’tura. 2015/16. No. 38. S. 316–320).

 

[Roux 2004] — Roux J.-P. The Shoe: Object of Civilization and Object of Art // Bossan M.-J. The Art of the Shoe. N.Y.: Park stone, 2004.

 

[1] См. рецензию на выставку (Кулиничева 2015).

[2] К слову, выставка фантазийных головных уборов Филипа Трейси проходила в «Эрарте» в прошлом году.