Саймон Блисс
«L’intelligence de la parure»: заметки о ювелирных украшениях 1920-х годов
Simon Bliss
Работает в Колледже искусств и гуманитарных наук в Университете Брайтона (Великобритания). Автор множества научных работ, посвященных модному дизайну; в том числе ему принадлежит ряд статей о современных серебряных и ювелирных изделиях. Объектом его исследовательского внимания служит декоративно-прикладное искусство межвоенного периода.
Статья впервые опубликована в журнале Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture (2016. Vol. 20.1)
Эта статья посвящена моде на ювелирные изделия во Франции, Англии и Америке в 1920-е годы, а также переменам в практике ношения украшений и способах размышлять о них. Цель статьи –– продемонстрировать, что приобретение женщинами новых социальных свобод повлекло за собой переосмысление представлений о том, как и когда следует носить ювелирные изделия, что они значат для их обладательницы и из чего их следует изготавливать. Кроме того, феномен «новой женщины», который, как правило, рассматривается на материале литературы, вестиментарной культуры и эволюции социальных норм, также может продуктивно изучаться в связи с ношением ювелирных изделий. Особый интерес здесь представляет способ репрезентации и «подачи» аксессуаров. Изучение современных журналов, руководств для потребителей, дизайнерских работ и литературных источников 1920-х годов обнаруживает интересный спектр подходов к ношению ювелирных изделий. Десятилетие, прославившееся роскошью и излишеством, предполагало также развитие и менее заметных, на первый взгляд, тенденций.
Образ «новой женщины» в последнее время служит популярным предметом исследования и рассматривается в качестве глобального феномена в самых разных контекстах: социальных, политических, сексуальных и культурных (Otto & Rocco 2011). Возникнув в конце XIX века, этот образ с середины 1920-х годов повсеместно встречается в моде, рекламе, кино, живописи и литературе различных жанров. Неизменно противоречивый, служащий объектом насмешек и зачастую предметом сатиры, этот образ также известен под пейоративным термином «флэппер» или, во Франции –– «garçonne»[1]. Одна из лучших кратких характеристик этого явления принадлежит Линде Нохлин: «В целом новая женщина, где бы она ни появлялась, была путеводной звездой для любителей новаций и угрозой для приверженцев традиционных ценностей. Для девушек „новая женщина“ была воплощением свободы и деятельной силы: свободы от корсетов, длинных волос и громоздких юбок; телесной свободы, которую сулили танцы и занятия спортом; и, что не менее важно –– свободы от обременительной и ограничивающей идеологии» (Nochlin 2011: viii–ix). В связи с этой темой много писали о моде, однако к настоящему времени мало внимания уделялось взаимосвязи между обликом «новой женщины» и ювелирными изделиями. Имеется много исследований, посвященных произведениям великих французских ювелиров межвоенного периода, таким как Раймон Тамплие, Жерар Сандоз, Жан Фуке и Жан Деспре. В 2009 году их работы демонстрировались на большой выставке в Париже[2]. Однако чаще исследователи подробно изучают и каталогизируют отдельные произведения, а не контекст, в котором они существовали, несмотря на то что архивные фотографии используются все чаще в качестве иллюстративного материала и в книгах, и экспозициях[3].
(Продолжение читайте в печатной версии журнала)
[1] Источником названия послужил роман французского писателя Виктора Маргерита «La Garçonne» («Холостячка», 1922). В 1920-е гг. термин широко использовался и описывал любую молодую, бунтарски настроенную, модно одетую женщину с андрогинной внешностью и стрижкой «боб». Феминистские взгляды Маргерита остаются спорными, однако описанные в романе сексуальные эксперименты главной героини Моники Лербье и открытый вызов, который она бросала устоявшимся общественным нравам, вызвали такой скандал, что французское правительство лишило автора ордена Почетного легиона. Влияние garçonne на культурную жизнь послевоенной Франции подробно исследовалось (Roberts 1994).
[2] «Bijoux Art déco et Avant-garde: Jean Després et les bijoutiers modernes» (Музей декоративного искусства, Париж. 19 марта –– 12 июля 2009). Недавняя выставка «Cartier: le style et l'histoire» (Большой дворец, Париж. 1 декабря 2013 –– 16 февраля 2014) представляла собой роскошную экспозицию коллекции очень дорогих объектов. Поэтому неизбежно в центре внимания оказывались знаменитые клиенты ювелиров, а организаторы выставки задавались вопросами о практике ношения наиболее знаменитых произведений Картье 1920-х гг.
[3] Примечательным исключением является монография о Раймоне Тамплие (Mouillefarine & Ristelhüeber 2005). На материале рекламы, студийной фотографии и кадров из фильмов она убедительно и наглядно демонстрирует, как именно носились украшения его работы.