Мода «Голливуда на Тибре»

Bellissima. L'Italia dell'alta moda 1945–1968. Вилла Реале, Монца, Италия (Villa Reale, Monza). 24 сентября 2015 — 10 января 2016

SerpentiForm. Arte gioielleria design. Музей Рима, Палаццо Браски, Рим, Италия (Museo di Roma, Palazzo Braschi). 10 марта — 8 мая 2016

 

История итальянской моды тесно переплетается с историей искусства и кинематографа, начиная с попыток создания национальной моды Розой Дженони, предложившей зрителям бальное платье, вдохновленное «Весной» Боттичелли, заканчивая периодом так называемого «Голливуда на Тибре», когда многие американские картины снимались в Cinecittà, а американские звезды становились основными клиентами римских модных домов[1]. Часто эта неразрывная связь моды, искусства и кинематографа обнаруживает себя в современных выставках, композиция, выбор экспонатов и организация пространства которых создают увлекательный маршрут, способный заинтересовать зрителя, бесконечно далекого от мира моды.

Именно такой эклектичный характер у выставок «Bellissima. L'Italia dell'alta moda 1945 – 1968» и «SerpentiForm». Несмотря на кажущиеся различия, есть нечто, что их объединяет. Прежде всего, это особая роль дома Bulgari: в качестве спонсора и одного из основных участников первой выставки, и автора/организатора второй. Кроме того, оба мероприятия обращаются к самым разным видам искусства (в случае с SerpentiForm это, безусловно, более очевидно). Ну и, наконец, места проведения обеих выставок тоже в чем-то похожи. Bellissima проходила в Вилла Реале[2] города Монца, SerpentiForm — в римском Палаццо Браски. Оба здания были спроектированы в конце XVIII века и представляют собой очень значимые примеры итальянского неоклассицизма. Отметим, что традицию «обрамлять» модные мероприятия величественными палаццо, подчеркивающими богатые культурные традиции и связь времен, также можно отнести к одной из основных особенностей итальянской моды. (Достаточно вспомнить первый показ, организованный в 1951 году на вилле Торриджани.)

Название выставки «Bellissima. L'Italia dell'alta moda 1945 – 1968» отсылает нас к фильму Лукино Висконти «Самая красивая», в котором героиня Анны Маньяни мечтала о будущем в Cinecittà для своей маленькой дочки. И действительно на выставке хватает и красоты, и кинематографа. Но вот почему именно такие временные рамки? Начальная точка — это год окончания Второй мировой войны. Италия — беднейшая страна с большим количеством неграмотных людей, многие из которых просто не имеют средств к существованию. Казалось бы, о какой моде может идти речь? Тем не менее в журнале «Bellezza» за 1945 год выходит статья Джо Понти с провокационным названием «Разве излишнее излишне?», в которой автор говорит следующее: «Этот витальный характер излишества, который столь победоносно, неудержимо и волнующе вновь расцвел на руинах, — это, к счастью для нас, итальянцев, крупный знак того, как уверенно живет в нас потребность в изяществе, в нотке красоты, глубокая гражданская потребность в том, что превзошло бы простой и чистый акт существования» (цит. по: Caratozzolo 2006: 28).

Итак, от периода разрухи и стремления к возрождению «из руин» до небывалого расцвета итальянской моды. Но почему конечная точка 1968 год? Кураторы решили очертить временные рамки выставки началом протестных движений, которые во многом изменили облик Европы. Вот как об этом писал кутюрье Федерико Форке: «В 1972 году я решил закрыть свое ателье высокой моды; мое решение, безусловно, было связано с событиями 1968 года. Они стали самой настоящей революцией, так как, начиная с того года, все изменилось, во всех областях и, конечно, в сфере одежды, которая отражает события, которые ее окружают. Перед лицом столь радикальных изменений мне сложно было видеть образ формы, сочетающейся только с миром высокой моды, а работал я исключительно в ней» (цит. по: Gnoli 2013:185).

Выставка расположена в бельэтаже Виллы Реале и поделена на несколько разделов: Giorno (дневные костюмы и пальто), Space (экспонаты, вдохновленные космической эстетикой), Esotismi (наряды, навеянные востоком), Cocktail (коктейльные платья), Bianco e nero (черно-белая цветовая палитра), Arty (связь моды и искусства), Gran Sera (вечерние платья высокой моды), Cinema (кинематограф). В рамках данной статьи наиболее интересными представляются разделы Arty, Space и Cinema. Именно они в большей степени иллюстрируют взаимопроникновение моды и искусства, моды и кинематографа, о которых мы сказали выше.

С конца 1940-х годов Италия становится важным центром мировой художественной жизни: открытие картинных галерей, литературных салонов, зарождение новых художественных направлений были тесно переплетены с жизнью ателье высокой моды. Так, например, в 1946 году в Риме открывается галерея L’Obelisco, владельцами которой были Гасперо дель Корсо и его жена Ирэне Брин, одна из самых влиятельных журналистов мира моды тех лет. Выставки Моранди и Тулуз-Лотрека чередовались с модными съемками для журнала Bellezza, а модели и сама Ирэне зачастую позировали на фоне экспонатов, собранных в галерее.

Тот же способ представления кураторы выставки избрали для пальто Милы Шон 1969 года, выполненного из двухслойной шерсти, с разрезом, навеянным работами представителя спациализма Лучо Фонтаны (одна из его работ демонстрируется рядом). Этот дуэт открывает экспозицию.

Пальто Roberto Capucci 1969 года является омажем итальянскому художнику Альберто Бурри, а точнее, серии его работ под названием Cretti («Трещины»): эффект растрескавшейся поверхности создается при помощи накладных шерстяных элементов, само же пальто выполнено из жоржета.

Возможно, наиболее ярко взаимосвязь моды и искусства выражена в работах Джерманы Маручелли, также представленных на выставке. Маручелли часто сравнивали с Эльзой Скиапарелли именно из-за этой ее особой любви к искусству. Так, в 1948 году, оставив традиционные декоративные элементы и вышивку, она создает платья, вдохновленные абстрактной живописью Пьеро Дзуффи. В тесном сотрудничестве с Джетулио Альвиани, представителем кинетического искусства, Маручелли готовит две коллекции — Optical (1965) и Alluminio (1968).

Помимо работы Лучо Фонтаны, о которой мы упомянули, на выставке есть произведения Аккарди, Альвиани, Кампильи, Капогросси и Скеджи, многие из которых подаются очень неожиданным образом — подвешенными к зеркалам. Оформитель выставки, архитектор Ико Мильоре, объясняет столь неожиданное решение тем, что зеркала «напоминают атмосферу 1950 – 1960 годов…, являются почти „домашними гостями“, отражают пространство и вступают в диалог с архитектурой»[3].

В разделе Space собраны экспонаты, перекликающиеся с поп-артом, оптическим искусством, фантастическими фильмами 1960-х годов — «Десятая жертва» Элио Петри, «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика и другими. Пайетки, бахрома, алюминиевые пластины, геометрические принты, металлическое сияние — вот элементы эстетики того времени, отраженные в отобранных экспонатах. Вечерний комплект, выполненный «итальянским Диором» Федерико Форке, — это комбинезон и сапоги из шелкового шифона, расшитые пайетками, созданные в 1967–1968 годах. Легендарная модель Ирен Галициной Pijama Palazzo, название которой придумала сама Диана Вриланд, представляет собой вечерний наряд из джерси с бахромой, выполненной из канители, кристаллов и стеклянных шариков, успех которой был настолько велик, что она немедленно стала «униформой jet set 1960-х годов», украшая гардеробы Лиз Тейлор, Одри Хепберн, Клаудии Кардинале и Моники Витти (Gnoli 2013: 156).

Наиболее ярким экспонатом раздела Cinema, пожалуй, является костюм Pretino («Священник») сестер Фонтана. Именно он наиболее часто изображается в книгах по истории моды того периода. Pretino, созданный для Авы Гарднер в 1956 году, прославился после того, как в нем снялась Анита Экберг в фильме «Сладкая жизнь» Феллини. Помимо этого, сестры Фонтана создавали костюмы к фильмам «Подруги» Микеланджело Антониони (1955), «Босоногая графиня» (1954) Джозефа Лео Манкевича, «И восходит солнце» (1957) Генри Кинга, «На берегу» Стэнли Крамера (1959) (последние три картины — с участием Авы Гарднер, которая станет самой преданной клиенткой ателье Фонтана, «послом» их стиля).

Интересно, что аксессуары — а их на выставке довольно много: Gucci, Ferragamo, Frattegiani, Roberta di Camerino — зачастую также перекликаются с кинематографом. Например, черные лодочки из кожи, созданные для Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки», или полусапожки Damigella из эластичной шелковой ткани, принадлежавшие Софи Лорен. Оба экспоната — творения Сальваторе Феррагамо, которого, как известно, называли «голливудским сапожником».

Кинематографический компонент выставки однако не ограничивается секцией Cinema или платьями и аксессуарами, принадлежавшими известным актрисам. Чтобы проиллюстрировать работы многих модных домов и воссоздать атмосферу той эпохи, в специальном зале демонстрировался видеомонтаж с отрывками из фильмов Феллини, Антониони, Росселини. Кроме того, на протяжении всей выставки можно было увидеть видео-материалы, предоставленные RAI Teche и институтом Luce, запечатлевшие многие важные моменты рождения итальянской высокой моды, как, например, флорентийские показы в Palazzo Pitti.

Не только киноискусство, но и фотография является главной героиней «Bellissima». На выставке, например, можно увидеть работы Паскуале Де Антониса, Федерико Гароллы и Уго Муласа, которые каждый по-своему запечатлели облик той эпохи. Паскуале Де Антонис начал свою карьеру, фотографируя религиозные праздники и фольклорные традиции региона Абруццо. В дальнейшем он очень тесно сотрудничал с галереей L’Obelisco и Ирэной Брин, «документируя рождение и становление итальянской моды» (Vergani 2003: 315), часто изображая ее на фоне наследия Древнего Рима. Федерико Гаролла выбирает местом действия для своих фотографий Рим современный, модели позируют на фоне «графичной», рациональной архитектуры. Уго Мулас — интеллектуал, репортер, завоевавший признание в Париже, друг Лучо Фонтаны и Альберто Джакометти — в своих работах сочетал интерес к репортажу и к искусству. На выставке представлены работы, стилизующие отчет о путешествии по Италии в XIX веке. Фотография на афише, кстати, тоже принадлежит ему.

В заключение необходимо рассказать еще об одной важной составляющей экспозиции, которую сами организаторы называют «сердцем выставки»: это 40-метровая галерея, которая объединяет все комнаты, и где демонстрируются материалы, показывающие важность текстильной промышленности. Именно уникальное качество итальянских тканей во многом определило успех итальянской моды, а на выставке можно было увидеть текстильные образцы, которые никогда не выставлялись, рабочие материалы, журналы, фотографии Джонни Монкада и Уго Муласа, образцы вышивки ателье сестер Фонтана. Эти экспонаты — новшество второго издания выставки, как и экспозиция «La bellezza quotidiana», расположенная в бельведере, своего рода приложение к основному корпусу экспонатов. На ней собраны предметы из миланского музея дизайна Triennale, иллюстрирующие тот же период.

Завершающим штрихом выставки, помогающим систематизировать и осмыслить полученные впечатления, является каталог, изданный Electa Edizioni и MAXXI на английском и итальянском языках. Он включает в себя не только изображения и описания экспонатов, но и критические экспертные статьи, словарь высокой моды, глоссарий технических терминов, биографии кутюрье, библиографию для изучения того периода и, наконец, самые известные снимки фотографов, которых мы упоминали.

Лейтмотивом выставки SerpentiForm стал образ змеи, один из ключевых в истории бренда Bulgari, — символ «соблазна, возрождения, изменения». Как говорится в пресс-релизе, «способность змеи обновляться, сбрасывая кожу, оставаться в контакте с землей и в то же время приподниматься от нее, обвивать, изгибаясь, побеждать свирепых хищников питала мифы и легенды, вдохновляя художников во многих областях». Как пишет историк-медиевист Мария Джузеппина Муццарелли, изображение змеи-искусительницы, наделенной женскими чертами, восходит к последним векам Средневековья, когда «змея-женщина, всегда лишенная одежд (но не аксессуаров, таких как головная повязка, чепчик, воротничок), неизменно соотносилась с женским полом, благодаря женскому лицу, прическе, груди» (Muzzarelli 2013: 47).

Куратор выставки Лучия Боскаини говорит: «Культурные коннотации змеи многочисленны и разнообразны, однако мы выбрали те, которые, скорее, связаны с витальностью и радостью, именно они являются ценностями бренда Bulgari»[4]. И действительно, экспонаты подобраны таким образом, что общее ощущение от выставки радостное, легкое. Есть здесь зеркало Мэта Коллишоу, обрамленное черным муранским стеклом, на котором появляется и исчезает змея, кружевные арт-объекты Жоаны Вашконселуш, пуф в виде змеи Ники де Сен-Фаль, произведения Кита Харинга, Александра Колдера, Пауля Клее. И все это многоцветное современное многоголосье соседствует со строгими монохромными украшениями из Помпеи, артефактами Неаполитанского археологического музея, скульптурой «Мальчик в образе Геркулеса, душащего змею» из Капитолийских музеев.

Украшения Bulgari, обыгрывающие тему змеи, безусловно, являются достойными соседями остальным экспонатам. Помещенные в строгие витрины, благодаря умело выстроенной подсветке и темноте зала, они немедленно приковывают к себе завороженные взгляды зрителей и уже их не отпускают. Есть здесь и традиционные часы-браслеты 1940-х годов, стилизованные украшения, выполненные в технике Tubogas, более поздние произведения, исполненные в более реалистичной манере, — змеи с золотыми чешуйками или покрытые полихромной эмалью.

Но модная составляющая экспозиции, безусловно, не исчерпывается лишь украшениями ювелирного дома. Есть здесь винтажные платья Krizia, Enrico Coveri, Balestra, наряд итальянской иконы стиля — певицы Патти Право 1970 года, обложки модных журналов, открытки, фотографии Хельмута Ньютона, Ричарда Аведона, Джан Паоло Барбьери (знаменитый портрет Верушки).

Одна из важнейших частей выставки — экспонаты, связанные с театром и кино. Целая секция посвящена костюмам Элизабет Тейлор из фильма «Клеопатра» 1963 года (Элизабет Тейлор как раз является той звездой, которая многое сделала для итальянской моды, и, как говорил ее партнер по фильму Тим Бартон, по-итальянски она понимала только одно слово — Bulgari).

Одной из жемчужин экспонатов такого рода можно назвать костюм для бала-маскарада с длинным змеиным хвостом. Этот костюм, созданный в 1928 году кутюрье Гастоном Дземелем из зеленых и золотых пайеток, принадлежит фонду Tirelli Trappetti, имеющему богатейшую коллекцию кинокостюмов и сотрудничающему с крупнейшими итальянскими костюмерами.

Очень запоминается костюм Абигайль из оперы Верди «Набукко», выполненный венецианским Nicolao Atelier: это черная бархатная накидка с набивкой в виде змея из золотых пластин и пигментов и шлейфом длиной 3 метра 20 сантиметров. Как говорят создатели костюма Стефано Николау и Cизуко Омачи, образ змея был навеян греческими орнаментами, и это как раз один из немногих устрашающих образов змеи, представленной на выставке, впечатление от которого усиливается положением манекена: он развернут к зрителю спиной, правой рукой держится за выставочный стенд и как бы указывает зрителю направление просмотра, а взъерошенные переплетенные пряди парика напоминают извивающихся змей.

Эклектичное переплетение древности и современности, моды и кино очевидно не только в выборе экспонатов. Интересно аудиовизуальное решение выставки. В рамках мероприятия по проекту знаменитого итальянского оператора Луки Бигацци (фильм «Великая красота») было осуществлено новое световое оформление парадной лестницы. На самой выставке на стенах и потолке при помощи видеомэппинга создавались проекции змей, которые, скользя по расписным потолкам старинного палаццо, заставляли зрителей долго стоять с поднятой головой, рассматривая их. В обзоре на сайте «Обсерватория декоративных искусств Италии» особое внимание уделяется цифровой панели, которая «помогает преодолеть пространственно-временные границы и полюбоваться вотивной статуэткой богини змей минойской цивилизации, аборигенным изображением радужного змея, хранящимся в Австралийском музее Сиднея, деталью храма, посвященного Кетцалькоатлю в Мексике, скульптурой майя, бумажной копией божества Фу Си эпохи Хан». Автор говорит, что «все произведения благодаря цифровым технологиям материализуются у нас перед глазами»[5].

Помимо видеомэппинга, цифровой панели и специально созданного для выставки аудиофона, отметим также неожиданный ольфактивный компонент (в первом зале и зале, посвященном украшениям, распылялись духи Bulgari Eau parfumée au thé vert), а также представленный на торжественном открытии мероприятия альбом выставки Serpenti in art, выпущенный  издательством Canvas, с работами тридцати двух художников и критическим комментарием историка искусств Энтони Дауни. Издательские проекты являются неотъемлемой частью истории бренда. Достаточно вспомнить книгу Костантино Булгари «Argentieri, Gemmari e Orafi», представляющую собой «фундаментальное произведение для знакомства с итальянской традицией ювелирных мастеров» (Vergani  2003: 175).

В заключение остановимся еще на одном важном аспекте, связанном с выставкой и, шире, с брендом Bulgari: это взаимодействие бренда и города, или даже модной индустрии и города, которое замечали многие журналисты. Марка Bulgari крайне тесно связана с Римом, где в 1885 году был открыт первый магазин марки (на улице Систина), а двадцатью годами позднее на улице Кондотти появился легендарный бутик Bulgari (Ibid.: 175). Журналист Corriere della sera замечает, что «мода вернулась в районы, в города, и все теснее переплетается с жизнью тех мест»[6]. Издание Il sole 24 ore пишет, что после реставрации мозаик терм Каракаллы и лестницы, ведущей к Тринита-деи-Монтиэто, уже третий проект, в котором Bulgari помогает сохранять культурное наследие Рима[7]. На наш взгляд, очевидна важная тенденция: с одной стороны, модная индустрия создает многоплановые развлекательно-обучающие проекты, способные привлечь зрителей, далеких от мира моды, а с другой — остается необычайно «встроенной» в жизнь города, финансируя культурно-значимые инициативы, таким образом выстраивая PR-стратегию бренда.

 

Литература

[Ferraro 2013] — Ferraro Paola. La moda italiana nel cinema dal ventennio fascista alla dolce vita. Padova: Esedra editrice, 2013.

[Caratozzolo 2006] — Caratozzolo Vittoria Caterina. Irene Brin. Lo stile italiano nella moda. Venezia: Marsilio Editori, 2006.

[Gnoli 2013] — Gnoli Sofia. Dalla nascita della haute couture a oggi. Roma: Carocci editore, 2013.

[Muzzarelli 2013] — Muzzarelli Maria Giuseppina. Roma-Bari: Gius. Laterza & Figli, 2013.

[Vergani 2003] — Vergani Guido. Dizionario della moda italiana. Milano: Baldini Castoldi Dalai editore, 2003.