Чему учат в Королевской академии

Новый выпуск Королевской академии искусств. Антверпен (Бельгия). 10–11 июня 2016

 

Британское издание Business of Fashion считает отсутствие бизнес-курсов главным недостатком учебных программ в университетах и школах моды. Сегодня, когда по окончании обучения многие студенты основывают собственные бренды, одних лишь таланта и креативности для успеха недостаточно, считает издание: молодым дизайнерам необходимо изучать основы ведения бизнеса. С этой точкой зрения согласны, однако, не все, ее противником выступает, например, Вальтер ван Бейрендонк, дизайнер и глава отделения модного дизайна в Королевской академии искусств Антверпена. «Хотя [в Академии] мы организуем для студентов встречи с представителями бизнес-элиты, мы не считаем бизнес-образование нашим приоритетом. Зато мы стараемся делать все для того, чтобы каждый студент нашел себя и научился слышать свой внутренний голос. Это важнее», — неоднократно заявлял ван Бейрендонк. Академия знаменита именно благодаря авангардным и смелым работам студентов и выпускников, и креативность и нестандартный подход здесь всегда ценились превыше всего.

Именно в Королевской академии Антверпена началась история новой бельгийской моды. Бельгийская мода, которую сейчас считают брендом, известным не хуже бельгийского шоколада, до 1980-х годов была исключительно локальным явлением. Ситуация изменилась, когда отделение моды в Академии возглавила энергичная Линда Лоппа. В Академии Лоппа проработала двадцать пять лет, превратив ее в одно из самых престижных учебных заведений в мире, а среди первых ее студентов были знаменитые теперь «шестеро из Антверпена». Так называемая антверпенская шестерка —дизайнеры Анн Демельмейстер, Вальтер ван Бейрендонк, Дирк ван Саен, Дрис ван Нотен, Дирк Биккембергс и Марина Йи — окончила Академию в 1980 году, на год позже другого знаменитого бельгийца, Мартина Маржела. Легендарная почти что история гласит, что в 1986 году, погрузив работы в грузовик, они отправились в Лондон, чтобы представить их на ярмарке моды и, как пишет Сьюзи Менкес, «раз и навсегда отметить Антверпен на карте модного мира».

В Лондоне шестерых дизайнеров заметили и по достоинству оценили, так что конец 1980-х — начало 1990-х годов безусловно прошли под знаком бельгийцев, оспоривших у японских дизайнеров пальму первенства в интеллектуальной моде. Как и японцы, бельгийские дизайнеры опровергали устоявшиеся представления о сексуальности, доказывая, что мода может быть неоднозначной, странной, ироничной и серьезной, а также что мода напрямую связана с социологией, психологией и культурой. Таким образом, Линда Лоппа, Мартин Маржела, дизайнеры «антверпенской шестерки» положили начало новому этапу в истории бельгийской моды, а традиции, заложенные ими в 1980–1990-х годах, продолжает теперь Королевская академия с ее культом креативности.

Мода, пожалуй, нигде не бывает более смелой, оригинальной и независимой от требований рынка, как на выпускных показах в школах мод, а на ежегодных выпускных показах в Академии это особенно заметно. Здесь студентам с одной стороны предоставляют полную свободу действий, с другой — предлагают тщательно разработанную учебную программу.

Каждый выпускной показ состоит из четырех отделений: результаты годовой работы представляют студенты первого, второго, третьего курсов бакалавриата, вслед за ними следуют коллекции выпускников магистратуры. После показов работы некоторых студентов традиционно выставляются в Музее моды Антверпена, в рамках выпускных студенты также соревнуются за призы в различных номинациях.

Выпускной показ нынешнего года стал красочным четырехчасовым шоу. Первокурсники-бакалавры, по устоявшейся антверпенской традиции, показывают по одной работе на один из заданных мотивов. Работы первокурсников обычно кажутся опытами деконструкции: студенты свободно обращаются с кроем, украшая свои работы причудливыми элементами и оригинальными деталями, которым вряд ли можно найти практическое применение. Судя по этим работам, в течение первого года в Академии студенты учатся «препарировать» вещи, раскраивая их на куски, собирая вновь, оснащая привычные силуэты небывалыми деталями.

Второкурсникам предлагается создать исторические костюмы — каждый студент представляет костюм из выбранной эпохи, а также небольшую коллекцию, являющуюся вариацией на свободную тему. Работы второкурсников — одна из увлекательнейших частей всего показа, в которой удивительным образом смешиваются мотивы из разных эпох. Под живое пение хора Scala & Kolacny Brothers по гигантскому спортивному комплексу Спур-Ноорд идут «Шоколадница» с картины Лиотара, японский пилот-камикадзе, австрийский император Максимилиан III, нарисованный когда-то Дюрером, викторианская барышня и реинкарнация Берты Моризо. В показе второкурсников, помимо моделей, участвуют и обычные люди, отчего он еще больше напоминает процессию призраков и еще больше завораживает.

Бакалавры-третьекурсники традиционно подготавливают собственные версии этнических костюмов. Структура показа остается прежней: вначале перед зрителями проходит красочная процессия экзотических персонажей, затем наступает черед небольших коллекций. Бакалавров третьекурсников всего двадцать шесть, меньше, чем студентов на первом и втором курсах, их коллекции, напротив, обширнее. Заданный мотив этнических костюмов спровоцировал в этом году довольно неожиданные коллекции, которые можно правомерно назвать высказываниями на исторически-социальную тему. Такой, например, оказалась коллекция Boko Haram’s Bride («Невеста Боко Харам») Федерики ди Лео, которая заставляет вспомнить о том, насколько шатко положение женщин в большинстве регионов мира. Our Spirits Don’t Speak English («Наши духи не говорят на английском») называется коллекция Эммануэль Жуллиар, в которой смешивается этническое как оригинальное и глобализированное как универсальное. Если судить по названиям коллекций, именно вопросы глобализации, консюмеризма и стандартизации эстетики больше всего интересовали студентов третьего курса. Особенно же приятно, что многим студентам удалось и в самих работах отразить выбранную ими тематику.

Кульминация вечера — показ магистерских коллекций. Магистров всего шесть, что кажется случайной аллюзией на «антверпенскую шестерку»; каждая из коллекций довольно большая и состоит из двенадцати — пятнадцати образов, темы коллекций не заданы — студенты выбирают их сами. Коллекция Дженнифер Долз «La Belle est la bete» — свежая интерпретация мотива красавицы и чудовища. Дженнифер анализирует дуальность человеческой натуры, представляя довольно гармоничное сосуществование чудовищного и прекрасного. Поэтичной и радостной получилась коллекция «How to catch a fish» Шарлотт де Гейтер. Как объясняет сама дизайнер, с помощью легких летящих тканей и нежных оттенков ей хотелось запечатлеть ощущение счастья, которое приносит единение с природой. В коллекции Шоне Пупиа под названием «Wild Bunch» смешиваются яркие краски, нестандартные материалы, изобилуют декоративные элементы вроде перьев и бахромы. Одной из самых интересных работ стал проект Miss Яннике Зоммар. Работая над коллекцией, дизайнер размышляла о том, как отношения власти и подчинения устанавливаются между заключенными в женских тюрьмах. «Miss» в данном случае отсылает и к обращению «мисс», и к английскому «скучать». Коллекция Эммануэля Рюнгерта Meccano —– одна из самых оригинальных с технической точки зрения. Эммануэль создал вещи из строительной пены, не сшитые, а скрепленные как детские игрушки-конструкторы. А Тимо Цюндорф в коллекции Brink попытался, кажется, проследить за историей панк-мотивов в высокой моде. Его работы отсылают к творчеству Маржела, Вивьен Вествуд и Рафа Симонса.

Показы в Антверпенской академии не просто увлекательны как шоу, но и дают примерное представление о том, что интересует следующее поколение законодателей мод. Поэтому, глядя на работы студентов и выпускников Академии, можно только порадоваться, что бизнес-курсы в Антверпене — не приоритет.