Людмила Алябьева
Письмо редактора
Дорогие читатели,
перед вами 43-й выпуск журнала «Теория моды: одежда, тело, культура».
В разделе «Одежда» мы начинаем разговор о моде, костюме и национальной идентичности. Так, Агнеш Фюлемиле, «заглянув» в монаршие гардеробные XIX века в поисках отсылок к национальному костюму, обнаружила многочисленные отсылки к традиционной одежде: в коронационном и маскарадном костюме, в охотничьем платье и неглиже. Монархи предпочитали, чтобы их изображали в традиционной одежде различных стран, входящих в состав их империй. Тиражируемые копии таких изображений, обычно предназначенные для населения определенной территории в составе государства, служили средством сознательной монархической пропаганды (см. статью А. Фюлемиле «Монархи в национальной одежде. Создание национального образа при дворах европейских монархов XIX века»).
Паола Колаякомо и Виттория Керетоззоло рассматривают, как по-разному осмыслялась индийская традиция в творчестве итальянских модельеров, которые находили источник вдохновения и «архетип извечных вестиментарных практик в индийских тканях и одежде» (см. статью П. Колаякомо и В. Керетоззоло «Влияние традиционной индийской одежды на итальянскую моду: от Джерманы Маручелли к Джанни Версаче»).
В статье Кристин Цзуи «От символов к зримому воплощению национального духа. Меняющаяся концепция национальной идентичности в китайской моде» речь идет о молодых китайских модельерах. Автор приходит к выводу, что «способы выражения национальной идентичности эволюционировали: если представители старшего поколения китайских модельеров использовали вполне конкретные традиционные символы в качестве базовых или декоративных элементов одежды, то их сегодняшние последователи пытаются тем или иным способом воплотить некий абстрактный «национальный дух». Не исключено, считает Цзуи, что китайские модельеры повторят «японскую революцию», которую в моде связывают с асимметрией, отказом от упорядоченности и совершенства, «подняв новую волну диверсификации, которая однажды обрушится на мировую модную арену».
В разделе «Культура» мы публикуем вторую часть материалов, которые были представлены в виде докладов на секции «Ложь и мода» в рамках конференции «Ложь как фактор социальной жизни: практики и тексты», организованной редакцией журнала «Новое литературное обозрение» совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге 28–29 мая 2016 года. В статье Ольги Вайнштейн «Everybody lies: фотошоп, мода и тело» в центре внимания исследователя оказываются, в частности, манипуляции с ретушью в модной фотографии, которые нередко приводят к жарким дискуссиям, где слова «мода» и «красота» все чаще увязываются со словами «ложь» и «подделка», сторонники «реальной» красоты требуют отказаться от репрессивной политики в области телесности и контроля над внешностью в пользу так называемой «новой нормальности». Любопытно в этой связи, как индустрия моды реагирует на такого рода общественные дискуссии. К примеру, когда этот выпуск будет в типографии, состоится дебют новой обложки американского Vogue, на которой изображены рядком самые востребованные модели наших дней от Джиджи Хадил и Кен-далл Дженнер до тех, кто, по-видимому, призван подчеркнуть расовое и телесное разнообразие главного рупора моды: китаянка Лиу Вен, модель арабского происхождения Имаан Хаммам, темнокожая британка Адвоа Абоа и модель плюс-сайз Эшли Грэм. На обложке амбициозно написано, что «женщины у руля» и что «отсутствие нормы — это новая норма», между тем картинка говорит громче любых лозунгов: стройные модели старательно теснятся вокруг своей корпулентной подруги, как-то хитро переплетая руки вокруг излишков ее плоти, в то время как сама она (и единственная на фотографии) стыдливо прикрывает рукой свое нестандартных размеров бедро.
Так что никакой революции не случилось, по крайней мере пока.
С самыми искренними пожеланиями,
Людмила Алябьева,
шеф-редактор журнала
«Теория моды: одежда, тело, культура»