Екатерина Васильева
Идеальный мир
Мариано Фортуни. «Волшебник из Венеции». Коллекционер. Художник. Кутюрье. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
7 декабря 2016 — 13 марта 2017
В залах Главного штаба Государственного Эрмитажа открылась выставка, посвященная Мариано Фортуни, — легендарному модельеру и дизайнеру, театральному художнику и изобретателю (ил. см. во вклейке). Экспозиция разделена на несколько тематических направлений, которые маркируют основные векторы художественной практики Мариано Фортуни. Но вне зависимости от того, с какой из тем мы имеем дело — театр, античная Греция, Восток, культура коптов, — самым значимым материалом на выставке остаются работы самого Фортуни, которые образуют единое смысловое и тематическое пространство. Предоставленные Фондом городских музеев Венеции, они демонстрируют вещи из частных собраний и Палаццо Пезаро дельи Орфей в Венеции — дворца на Гранд-Канале, который на протяжении многих лет был домом и мастерской художника. Выставка Фортуни в Эрмитаже — важное событие. Она — первое представление в России знаменитого модельера и художника, работы которого сформировали основу модной стратегии ХХ века.
Если не считать нововведений в области театра, в истории костюма Фортуни известен благодаря двум обстоятельствам. Первое — представление в одежде античных или восточных тем. И второе — последовательное использование практики «Движения искусств и ремесел».
Речь — и о декоративной стратегии, и о стремлении видеть предметы декоративно-прикладной сферы произведениями искусства. «Движение искусств и ремесел» — английское течение, сформированное Уиль ямом Моррисом и основанное на идеях Рескина и прерафаэлитов.
Фортуни не был ни участником братства прерафаэлитов, ни работником мастерских Морриса. Тем не менее он не только разделял его симпатию к искусству «до Рафаэля», но и продолжил эту линию. Итальянский Ренессанс, традиция христианского Востока, архаическая Греция, этруски и ранний Рим — сюжеты Фортуни опирались не столько на обывательские, сколько на художественные вкусы своего времени. Ориентиром Фортуни была символическая культура, которая обрела себя в костюме благодаря новым темам — крито-микенская культура, копты, этруски. Его работы всегда были связаны с интеллектуальным направлением — поэзией Поля Клоделя, взглядами Джона Рескина, исследованиями Артура Эванса — литературой, искусствознанием, археологией. Платья, придуманные Фортуни, были своего рода интеллектуальной практикой, реализованной посредством моды и художественных элементов.
Фортуни был не столько инициатором, сколько популяризатором и посредником. Идеи европейского эстетизма получили благодаря ему широкое распространение и, по большому счету, именно он сформировал многие стандарты современной моды. В коллекциях Мариано Фортуни присутствует очень странный эффект — при всей своей сложности и некоторой чопорности, хранящей дух XIX столетия, они обладают современной интонацией. Этот актуальный эффект, по сути, складывается из двух составляющих — конструкции платья и его концептуального настроя. С точки зрения структуры одежды костюмы Мариано Фортуни не предполагали ни корсета, ни каких-либо других внутренних конструкций. Впервые за долгие десятилетия — а по большому счету за долгие столетия (период бескорсетных платьев на рубеже XIX и XX столетий был крайне недолог) женское платье обходилось без внутренних утягивающих или поддерживающих элементов. Основой моды стала не фантазия художника, а человеческое тело — этот новый регламент кардинально изменил отношение к одежде, сделав возможными многие начинания в системе костюма ХХ века.
Благодаря тематическим направлениям в работах Фортуни появилась очень важная составляющая — концепт. Его платья демонстрировали не только декоративные элементы и ситуацию, когда принадлежность моде определяется количеством нашитых воланов. В работах Фортуни мода приобрела значение идеологического вектора. Его вещи были обозначением нового смысла и маркером принадлежности, избегая локальных сюжетов моды XIX века. Фортуни никогда не стремился придать одежде утилитарный характер, но, соединив в костюме театральный пафос и практическое начало, стерев разницу между сценическим и повседневным, он сделал одежду частью художественного пространства, фактически превратив ее в объект. Акционизм середины ХХ столетия будет предельно далек от романтического мира Фортуни и гораздо более радикален, но его творческая стратегия, предполагавшая исчезновение границы между художественным и повседневным, фантазийным и будничным, сценическим и достоверным берет свое начало в пространстве Мариано Фортуни.
Один из самых интересных объектов выставки в Эрмитаже — не костюмы и не платья из набивного бархата и шелка. Самое захватывающее зрелище — это бумажные прорисовки узоров, с которых изображение переносили на ткань: огромные бумажные фоны, покрытые сплошным черно-белым рисунком. Рядом — отпечатанные с них ткани. Но именно бумажные рисунки (серийный, в сущности, материал) помещают эти работы в концептуальный контекст схемы, чертежа, конфликтной черно-белой графики. Прорисовки задают масштаб всей работы — и с точки зрения размера работ, и с точки зрения изначального замысла Фортуни, взявшегося за адаптацию тканей XV–XVI веков и фактически претендовавшего на то, чтобы восстановить систему ренессансной эстетики.
Мишель Уэльбек в своем романе «Карта и территория» (Уэльбек 2011) обращает внимание на то, что программа ремесленного труда, обозначенная Уильямом Моррисом в его «Вестях ниоткуда» (Моррис 1962) и положенная в основу стратегии «Движения искусств и ремесел», по сути, стала единственной в истории реализованной утопией. Фортуни, с его небольшой фабрикой на острове Джудека, фактически реализовал сходный проект. С его стремлением к наивному изяществу он создал гармоничный мир, в стенах и декорациях которого мы до сих пор чувствуем себя как дома. Фортуни создал наши представления о наивном и романтическом идеальном мире.
Литература
Моррис 1962 — Моррис У. Вести ниоткуда или эпоха спокойствия / М.: Государственное издательство художественной литературы, 1962 [1890].
Уэльбек 2011 — Уэльбек М. Карта и территория / Пер. с фр. М. Зони-ной. М.: Астрель; CORPUS, 2011.