Лариса Рудова
Как мода конструировала советскую идентичность
Hausbacher E., Huber E., Hargaßner J. (eds). Fashion, Consumption and Everyday Culture in the Soviet Union between 1945 and 1985. Die Welt der Slaven Sammelbände, Vol. 54. Munich: Verlag Otto Sagner, 2014. 230 pp.
Сравнительно недавно предмет моды в СССР казался малоинтересным и непривлекательным, но в
Данный сборник статей — продукт одноименной международной конференции, проходившей в Зальцбурге в 2013 году и посвященной повседневным практикам потребления в контексте советской социальной истории, материальной культуры и гендерной политики. Предлагаемые читателю статьи впечатляют разнообразием тем, исследовательских интересов и методологических подходов. Достаточно посмотреть на оглавление, чтобы оценить широкий тематический диапазон книги: в ней обсуждаются и проблемы взаимодействия экономики, политики и идеологии с частной жизнью, и вопросы производства одежды в СССР и в Восточном блоке, и вопросы гендера и техник тела советских женщин, и репрезентация моды в советской литературе и кино. Но общей направляющей сборника все же является изучение влияния моды на трансформацию культурных норм советского общества. Отличительная черта сборника — языковая презентация. Поскольку рабочими языками конференции были немецкий, английский и русский, редакторы решили сохранить эту многоязычную модель при публикации книги, и в сборник вошли шесть статей на русском, шесть — на английском и две — на немецком. Без сомнения можно сказать, что такое решение ограничивает читательскую аудиторию, но так как сборник был напечатан в серии (под поразительно старомодным названием) «Мир славян», мы можем предположить, что он рассчитан преимущественно на ученых-славистов, владеющих тремя упомянутыми языками. Правда, каждая статья сопровождается кратким резюме на английском языке.
Структурно сборник разделен на три раздела. Первый озаглавлен «Социалистическая мода», и открывающая его статья Джурджи Бартлетт представляет собой насыщенный обзор советской моды в социальном, политическом и экономическом контексте, начиная с Октябрьской революции 1917 года до брежневского застоя
В своей статье Ульрике Гольдшвеер предлагает прочтение социалистической культуры потребления путем анализа терминологии, заимствованной из марксистской теории и рыночной экономики. В потребительской практике, как и в формировании потребительского менталитета советских граждан, эта терминология была повсеместной и играла примечательную роль. Например, если рассмотреть такие слова и выражения, как «потребление», «общество потребления», «культура потребления» с западной точки зрения, то они будут ассоциироваться с материальным потреблением, процветанием и свободой рыночного выбора. В советской культуре существовали те же самые термины, но идеология оперировала ими иначе. Несмотря на то что советская экономика была экономикой дефицита и теоретически не могла вызвать положительной оценки со стороны населения, осторожная и продуманная идеологическая манипуляция рыночной терминологией заставляла советских граждан верить в превосходство советской продукции над западной, включая отечественную модную одежду.
Статья Катарины Клингсайс рассматривает книгу легендарного советского дизайнера Вячеслава Зайцева «Такая изменчивая мода» (1982) как образец позднесоветского официального дискурса о моде. Несмотря на свою вынужденную политкорректность, эта книга невольно выявила растущие противоречия между стандартами советской моды и меняющимися вкусами советских потребителей. Чтобы проиллюстрировать эти противоречия, Клингсайс обращает внимание на динамику отношений между автором и его читателем. Согласно соцреалистическим канонам, эти отношения были выстроены иерархически, и поэтому в них отсутствовала рациональная коммуникация. Автору отводилась роль учителя, а читателю — роль пассивного ученика. Построенная по этой коммуникативной модели, книга Зайцева теряет свою убедительность для думающего читателя: с одной стороны, дизайнер приукрашивает знакомый читателю блеклый мир советского быта, а с другой — критикует яркую одежду стиляг, пытавшихся сделать окружающий мир ярче.
Второй раздел, «Мода и общество», посвящен возникновению неофициального потребительского рынка в СССР и новых потребительских практик. В своей статье Анна Иванова описывает производство псевдоимпортной модной одежды в частном/подпольном секторе советской экономики в 1960–1970-х годах. На примере деятельности цеховиков она демонстрирует, как эффективно создавалось новое рыночное пространство внутри советской экономики и как продукция подпольного рынка начала играть значительную роль в развитии советской культуры повседневности. Несмотря на свой нелегальный статус, подпольные производители одежды не только «корректировали» слабые места советской экономики, но и пользовалась осторожной поддержкой прессы, критикующей недостатки легкой промышленности, не способной удовлетворить запросы покупателей на модную одежду. В качестве источников Иванова использует личные истории, популярную советскую периодику и кино.
Статья Ирины Мухиной продолжает нюансировать роль маргинальных предпринимателей в развитии альтернативного рынка одежды в СССР. Она сосредоточивает внимание на роли черноморских портов (Одесса, Новороссийск, Батуми) в поставке западной модной одежды на советский черный рынок. Исследовательница приходит к выводу, что зарубежные и советские моряки в общей сложности привозили в портовые города достаточное количество иностранной одежды, чтобы удовлетворить материальные запросы советских покупателей, готовых платить большие деньги за «фирму». Хотя в провинцию эти товары поступали в более ограниченном количестве, чем в портовые и крупные города, их значение в формировании вкуса и чувства стиля у советских покупателей трудно переоценить.
Фокус статьи Милы Ойва — на развитии официальной модной индустрии в странах Восточного блока. Так, в отличие от Советского Союза, официальный польский рынок начал ориентироваться на спрос населения на модную одежду уже в конце
Статьи Юлии Градсковой и Елены Хубер перекликаются друг с другом в анализе факторов, формировавших советские женские вкусы на моду в 1950–1960-е годы и в застойный период. Источниками исследований Градсковой стали такие популярные периодические издания, как «Работница», «Подружка» и «Советская женщина», а также информация, собранная путем опроса женщин, родившихся в 1930–1940-е годы. Как демонстрирует ее статья, в
Третий раздел сборника, озаглавленный «Мода и искусство», раскрывает тему советской моды и практики потребления на примерах литературы и кино. Одержимость советских граждан покупкой западной одежды является фокусом исследования Юлии Харгаснер в ее интересной статье о «нейлоновой войне» в советском литературном дискурсе
Подводя итоги, можно сказать, что «Мода, потребление и повседневная культура в Советском Союзе в