Главарь банды: Гоша Рубчинский и закат подиума

Статья впервые опубликована в журнале Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture (2011. Vol. 21.6)

Введение

Хочешь быть в моей банде, в моей банде, в моей банде,
Хочешь быть в моей банде, о, да!

Гари Глиттер. Я — главарь этой банды (Это я)

Одним из важных трендов современной модной индустрии стало возрождение модного фильма. Стимулом к этому явилось развитие цифровых технологий, которое, в свою очередь, привело к кардинальной перестройке потребительских ожиданий и способов поведения. По наблюдению исследователей (Geczy & Karaminas 2016; Geczy & Karaminas 2017), интернет-платформы, такие как основанная в 2000 году британским фотографом Ником Найтом и предпринимателем в области медиамоды Питером Сэвиллом SHOWstudio, в корне изменили способы представления модной продукции широкой потребительской аудитории. Разумеется, в самом модном фильме как таковом нет ничего нового. История этого жанра неразрывно связана с историей кинематографа и восходит к рекламе корсетов и шляп 1898–1900 годов Жоржем Мелье (Uhlirova 2013; об истории модного фильма см. также: Bartlett, Cole & Rocamora 2013). Как пишет Дженнифер Крейк, мода немыслима без модного фильма: «История моды неотделима от технологий, обеспечивающих ее репрезентацию, рекламу и визуализацию» (Craik 2009: 245; цит. по: Khamis & Munt 2010). Сегодня «старые» технологии, такие как печатные модные издания и телевизионная реклама, сосуществуют с «новыми» цифровыми способами аудиовизуальной демонстрации, позволяющими просматривать полюбившийся материал в интернете столько раз, сколько угодно потребителю.

Цифровой модный фильм в том виде, в котором он впервые был представлен в пространстве SHOWstudio, включает в себя множество разнообразных жанровых вариаций. Это может быть «непосредственный отчет о реальном подиумном показе» или «самостоятельное произведение с индивидуальной внутренней логикой, сложными мизансценами и цифровыми эффектами» (Geczy & Karaminas 2017: 55). Между тем, как ясно показывает дискуссия, развернувшаяся вокруг SHOWstudio и других подобных проектов, цифровые модные фильмы, невзирая на их разнообразие, ставят одни и те же актуальные вопросы — не только о путях циркуляции модных образов, но и об условиях их потребления, о моде как о рекламном продукте и семиотической системе (Barthes 1985). Несмотря на существование серьезных исследований модного фильма как «двойника моды» (Geczy & Karaminas 2016), влияние цифровых образов на характер репрезентации моды в целом исследовано недостаточно (Khan 2012a). Этой проблеме и посвящено настоящее исследование, материалом для которого служат видеоработы московского дизайнера Гоши Рубчинского.

Рубчинский принадлежит к числу современных дизайнеров, кардинально пересматривающих сложившуюся систему моды. Выпускник Московского государственного университета дизайна и технологии, он начал работать в Москве и сделал себе имя, занимаясь модной фотографией и уличной модой. Его первая коллекция, выпущенная в конце 2008 года, носила название «Империя зла». Это была одновременно отсылка к описанию СССР, принадлежащему Рональду Рейгану, и намек на западные антироссийские настроения, спровоцированные военным конфликтом между Россией и Грузией летом 2008 года (краткий фрагмент показа см.: YouTube 2008). Вторая коллекция Рубчинского демонстрировалась в православной церкви, превращенной в спортивный комплекс, а третья, под названием «Рассвет не за горами», включала в себя видеоматериал, снятый в Санкт-Петербурге, фотоальбом и саму коллекцию (ICA 2014). В 2012 году Эдриан Иоффе пригласил Рубчинского в компанию Comme des Garçons (Kansara & Fedorova 2016). С этого момента дизайнер (активно, впрочем, подчеркивавший свою независимость — YouTube 2015) выступал в качестве эффективного и высокорентабельного суббренда Иоффе; один из журналистов лаконично именовал его коллекции «новым черным» (Massoca 2016). В 2016 году Рубчинский участвовал в организации выставки «Без ума от мальчишки». Ее куратором был Лу Стоппард из SHOWstudio, которого интересовали «патологическое пристрастие моды к юным образам и, в частности, механизмы конструирования мира подростков посредством специфических модных коллекций и образов» (SHOWstudio n.d.). Говоря о провокационном парижском показе весенне-летней коллекции Рубчинского 2016 года, Стоппард замечал: «Работы Рубчинского заслуживают пристального внимания, они заставляют остановиться и задуматься. В отличие от большинства современной модной продукции, их появления стоит ожидать с нетерпением» (Stoppard 2015).

Слова Стоппарда касаются не только коллекций и подиумных показов Рубчинского, но и его видеопродукции. Рубчинский снял два фильма, которые выложены на его официальном веб-сайте (Rubchinskiy n.d.). Оба они, каждый по-своему, касаются важных проблем; речь идет о роли и статусе модного дизайнера, жанровых границах модного фильма, механизмах функционирования моды и, по сути, о ее природе как феномена. Обо всем этом и пойдет речь ниже. Материалом для моего анализа будут служить два фильма, представленные на сайте Рубчинского, — «Преображение» (2012) и «Кастинг Алексея» (2012), а также снятый позднее «День моей смерти» (2016).

Продолжение в печатной версии журнала.