купить

Материя видения

Hollander A. Fabric of vision: Dress and drapery in painting. London: Bloomsbury Visual Arts, 2016


В рамках современных исследований моды и модного пространства книга Энн Холландер «Увиденная ткань: костюм и драпировка в живописи» представляет собой специфическое явление. Она возникла как каталог выставки, проходившей в Национальной галерее (Лондон) в 2002 году. По стечению обстоятельств книга оказалась последней масштабной работой Энн Холландер и в 2016 году, через два года после ее смерти, была переиздана лондонским издательством Bloomsbury уже как автономная, не привязанная к выставке моно­графия, посвященная принципам изображения костюма и драпировок в живописи.

Труд Энн Холландер представляет собой необычный прецедент среди современных исследований моды. Несколько последних десятилетий исследования моды были, в сущности, сосредоточены на другом. Начиная с «Системы моды» Барта (Барт 2003) исследования костюма были привязаны к философии языка (Васильева 2017) и философии социума (Bourdieu 1993; Bourdieu 1984). Несколько последних десятилетий, начиная самое позднее с середины 1990‑х годов, исследователи рассматривали историю моды как историю тела (Стил 2010; Энтуисл 2007; Steele 1996; Turner 2009).

В результате фактически в теоретических работах, посвященных костюму, возник устойчивый вектор, который позволял соединить идеологию сексуальности в ее фукианском смысле (Foucault 2018) с психоаналитической основой в ее не столько фрейдистском, сколько лакановском понимании (Lacan 1999). Исследования моды начала нового тысячелетия были сосредоточены, прежде всего, на истории телесного и осознании гендерной основы моды.

В этом смысле работа Энн Холландер определяет качественно иной вектор. Эта книга не обращена ни к физиологическим основам костюма, ни к радикальной стороне моды. История тела и телесная история моды, казалось бы, оставляют Энн Холландер равнодушной — скорее, ее интересует то, что не принадлежит ес­тест­венной основе — то, что ей противостоит. Костюм в исследовании Энн Холландер представлен если и не как антагонист человеческой природы, то как ее автономная часть — система, которая сама по себе обладает абстрактной ценностью. В отличие от современной стратегии исследования моды, Холландер рассматривает не тело, а вещи, не идеологическую составляющую или социальный статус плоти, а одежду — инструмент, который скрывает и нивелирует телесное.

Тем не менее идеология телесного — важная стратегия, которой Энн Холландер, несомненно, следует. В своем предисловии к книге историк моды, директор и куратор музея FIT Валери Стил отмечает: «„Увиденная ткань “ нарочито воспроизводит хронологический принцип, особенно останавливаясь на таких темах, как простота романтического костюма в мужской моде. И в то время, как другие исследователи подчеркивают „функционализм“ современной мужской одежды, Холландер обращает внимание на эстетические характеристики, на способ, когда „костюм формирует улучшенную форму мужского тела, нежели существовала в действительности“. Две наиболее увлекательные главы посвящены интимной взаимосвязи между женским телом и ее платьем» (Steele 2016: 7). Так или иначе, книга дезавуирует контекст взаимоотношения одежды и тела, делает его одним из аналитических сюжетов: что бы мы ни говорили и ни думали о моде, мы неизбежно оказываемся внутри тех дискурсивных практик, которые сформировались вокруг заданной темы (Стил 2010; Steele 1996).

В этом смысле книга Энн Холландер обнаруживает два захватывающих взаимоисключающих качества. С одной стороны, эта работа построена как последовательное и глубокое классическое исследование и в смысле предмета (живопись), и с точки зрения метода (последовательная, хронологически упорядоченная аналитика). С другой — автор книги выступает как нонконформист, который скорее нарушает устоявшуюся дискуссию о моде, прерывает ее вектор, нежели поддерживает ее.

Интрига исследования в том, что оно не дает однозначного определения драпировке и не определяет линейно ее значение. Значение такой ценности не связано с устойчивой периодичностью. Изучение складки как таковой, определение ее идеологической ценности обнаруживает сложность моды как системы, где значение ценности (как, впрочем, и значение вообще) не обладает пропорциональным прогрессирующим принципом (Васильева 2016). Исследование Холландер обнаруживает отсутствие в моде последовательной системы — исследование ткани, формы, драпировки, складки демонстрирует, что в этой системе крайне сложно выявить убедительный периодический принцип. Драпировка то утрачивает свою силу и практически исчезает, то опять набирает силу. Но устойчивость, динамика и вектор ее изменения остаются под большим вопросом.

В общем и целом это направление исследования подразумевает вопрос о специфике одежды как таковой. Является ли она идеологическим продолжением тела или существует как автономный смысловой объект? Подчинен ли костюм значениям телесного или, напротив, формирует гендерную, социальную и содержательную специфику одежды? И наконец, можем ли мы — на определенном отрезке наших рассуждений — рассматривать костюм как абстрактную единицу, где символическая ценность отделена от гендерного статуса и подразумевает значение, не соотносимое с идеей пола.

Энн Холландер также обращает внимание на то, что на картине костюм становится изобразительным элементом, отчасти утрачивая свое значение фактического объекта. «В религиозной живописи художники обращались к изобразительному значению драпировки... в портретах они использовали экспрессивный текстиль как фон для статичной формальной одежды» — пишет Валери Стил (Steele 2016: 7). Картина — это не только буквальное воспроизведение платья, но и способ представления. В своих ранних работах Энн Холландер отмечала, что изменения в костюме связаны с традицией создания имиджа, изображения и образа (Hollander 1993). На это обращает внимание и Валери Стил в предисловии к книге Холландер (Steele 2016: 7). В этом смысле создание изображения и есть создание моды. Характеристика предмета (в данном случае платья или драпировки) связана с изменением живописного метода: факт появления новой идеологической моды — это, во многом, факт представления новой изобразительной манеры (Barilli 2004). Например, такой феномен мы наблюдаем при переходе от Возрождения к маньеризму и барокко, где само по себе понимание «новой манеры» во многом было фактом проявления живописной моды и знаком начала Нового времени (Васильева 2018).

Живописная техника и факт представления ткани в картине стали обозначением еще одной парадоксальной для моды темы — свободы. Вопреки представлениям о моде как реестре регламентированных предписаний, живописная драпировка представляла одежду как элемент нарушения нормы, как форму опровержения устоявшихся правил. Складка была способом обозначения личной свободы — знаком начала независимого времени. В этом смысле драпировка как объект была обозначением новой системы мышления, нового пространственного регламента и фактом представления идеи личности как таковой. По сути, драпировка стала обозначением того содержательного элемента, с которого берет свое начало представление о моде как таковой.

Литература

Барт 2003 — Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003 [1967].

Васильева 2016 — Васильева Е. Идея знака и принцип обмена в поле фотографии и системе языка // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15: Искусствоведение. 2016. Вып. 1. С. 4–33.

Васильева 2017 — Васильева Е. Идеология знака, феномен языка и «Сис­тема моды» // Теория моды: одежда, тело, культура. 2017. № 45. С. 11–24.

Васильева 2018 — Васильева Е. Фигура Возвышенного и кризис идеологии Нового времени // Теория моды: одежда, тело, культура. 2018. № 47. С. 9–28.

Стил 2010 — Стил В. Корсет. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

Энтуисл 2007 — Энтуисл Д. Мода и плоть: одежда как воплощенная те­лесная практика // Теория моды: одежда, тело, культура. 2007–2008. № 6. С. 95–130.

Barilli 2004 — Barilli R. Maniera moderna e manierismo. Milano: Felt­rinelli, 2004.

Bourdieu 1993 — Bourdieu P. Haute Couture — Haute Culture // Socio­logy in Questions. London: SAGE Publications, 1993.

Bourdieu 1984 — Bourdieu P. Distinction: a Social Critique of the Judge­ment of Taste. USA: Harvard University Press, 1984.

Hollander 1993 — Hollander A. Seeing through clothes. Oakland: Uni­ver­si­ty of California Press, 1993 [1978].

Foucault 2018 — Foucault M. Histoire de la sexualité. Vol. 1–4: La volonté de savoir. Paris: Gallimard, 2018 [1976].

Lacan 1999 — Lacan J. Les écrits techniques de Freud. Séminaire, 1953–1954. Paris: A.L.I., 1999.

Steele 2016 — Steele V. Foreword // Hollander A. Fabric of vision: Dress and drapery in painting. London: Bloomsbury Visual Arts, 2016.

Steele 1996 — Steele V. Fetish: fashion, sex, and power. Oxford University Press, 1996.

Turner 2009 — Turner B. Body and Cultural Sociology // The Blackwell En­cyclo­pedia of Sociology / Ed. by G. Ritzer. Oxford: Blackwell Pub­li­shing, 2009.

Hollander A. Fabric of vision: Dress and drapery in painting. London: Bloomsbury Visual Arts, 2016