Кто передает платье? Валери Д. Мендес, Джин Мюир и формирование национальной коллекции костюма в музее Виктории и Альберта

В идеальном музее каждый экспонат должен иллюстрировать определенный аспект, технический, социологический и художественный. Одежда стала неотъемлемой частью цивилизации и, бесспорно, символом ее изменений, и со временем наши потомки с удивлением обнаружат, что мы не признавали этот факт, оставляя им эти эмблемы наших судеб и привычек.

Сесил Уиллет Каннингтон, письмо в редакцию The Times от 26 ноября 1937 года

Введение

В этом эссе речь пойдет о частной ответственности и ответственности перед обществом, связанной с формированием национальной коллекции костюма в музее Виктории и Альберта (V&A) в Лондоне в период, когда институция переживала ряд структурных преобразований. Одним из поворотных пунктов на этом пути стала выставка фотографа и хроникера светского общества Сесила Битона «Мода: антология» в 1971 году: «переломный момент истории кураторского дела в области моды» (Clark & de la Haye 2014: 6). С успехом и оригинальностью выставки могла сравниться разве что ценность сотен костюмов, переданных в дар музею при посредничестве Битона, которые до сих пор составляют основу коллекции костюмов XX века. Назначение на пост директора Роя Стронга в 1974 году, в свои 38 лет ставшего самым молодым главой музея за всю историю, продолжило этот прогрессивный настрой. Однако сфера моды страдала от сложного сплетения иерархий и институциональной политики. Хотя изу­чение текстиля имело глубокие научные корни, популярность моды воспринималась с подозрением, несмотря на тот факт, что с самого момента своего основания в 1852 году музей собирал высококачественную одежду ради ее текстильных свойств.

Появление Валери Д. Мендес в 1973 году в отделе текстиля вызвало оживление, поскольку она представила новую модель кураторства, которая сформировалась под влиянием не традиций имперского V&A, а эгалитарных ценностей регионального музея и политехнического института. Стильная и современная женщина, по духу бунтарка, она стала ярым защитником профессии, которой изначально следовать не планировала, поскольку первым ее назначением была должность помощника хранителя текстиля. Ее привлекли к работе лишь для того, чтобы облегчить нагрузку на отдел, когда пришло понимание, что мода XX века станет частью постоянной экспозиции. В 1977 году подразделение было переименовано в отдел моды и текстиля, и Мендес стала первым специалистом — куратором современной моды. К 1980 году, согласно отчету, подготовленному Дональдом Кингом (1920–1998), работавшим хранителем с 1972 по 1980 год, костюм составлял «одну двенадцатую часть общего количества предметов хранения (около 5000 предметов одежды, 55 000 предметов текстиля), одну четверть общего объема (пространства экспозиции и хранения в кубических футах) и занимал до трети рабочего времени сотрудников отдела (в силу повышенного интереса посетителей)» (V&A Archive, A0831).

В первые годы пребывания в должности Мендес боролась с предвзятым отношением к моде, преобладавшим в музее в целом и даже в ее собственном отделе. Эта статья называется «Кто передает платье?» в честь ее одноименной лекции, прочитанной на Ежегодной конференции по истории костюма в Институте искусства Курто в 1996 году[1]. В лекции она пишет: «Живая растущая коллекция играет ключевую роль в функционировании костюма в музее», — выступая за физическую и интеллектуальную экспансию веры в потенциал моды (Mendes 1996). Также она отстаивала внешне ориентированный стиль руководства, благодаря которому появилось новое поколение кураторов моды, расширяла политику закупок, ратовала за расширенный доступ к коллекциям и формировала проактивные рабочие отношения с творческими индустриями. Ее наследием стал поток инновационных выставок и публикаций, и прежде всего обогащенная коллекция и повышенный авторитет в обществе, благодаря которому музей Виктории и Альберта стал постоянным местом жительства моды.

Это эссе опирается на устное интервью доктора Линды Сандино с Валери Мендес, проведенное 20 ноября 2013 года в рамках проекта «Устная история музея Виктории и Альберта». В нем Мендес вспоминает о решающих шагах, которые привели ее к карьере в V&A, и дает уникальное видение музея и коллекции в горниле перемен. Как «методология исследования, которая дополняет значение и углубляет понимание V&A через личные истории его кураторов», проект характеризуется особым сочетанием профессионального и личного, что придает ему уникальный резонанс (www.vam.ac.uk/content/articles/t/the-v-and-a-oral-history-project). Я хотела бы прежде всего поблагодарить доктора Сандино и Валери Мендес за то, что они разрешили мне использовать этот бесценный документ.

Поскольку масштабы коллекции V&A огромны, это эссе концентрируется на работах только одного британского дизайнера, Джин Мюир (1928–1995), и истории их поступления в музей в период между 1971 и 2001 годами — это временной промежуток, отражающий траекторию карьеры Валери Мендес. Выставка «Мода: антология Сесила Битона» служит отправной точкой, так как творчество Мюир было представлено в разделе «Английские современники». Будучи представительницей нового поколения дизайнеров-женщин, она заявила: «Все чаще производство одежды для женщин в современном мире исходит из соображений практичности — практичности с точки зрения производства — практичности с точки зрения ношения одежды — оно эволюционно, а не революционно» (Stemp 2007: 61). Мендес вспоминала: «Мне нравилась большая часть работ Джин Мюир, и я восхищалась ее отношением к одежде и промышленности. Полагаю, мне понравились ее модели, потому что, как правило, они были сдержанными, в них была недосказанность и никакой нелепости, и еще она была адептом карманов. Работающей женщине необходимы карманы» (личная беседа, 1 января 2017). Обе женщины также разделяли склонность к строгости в одежде: Мюир всегда носила темно-синий, а Мендес — черный цвет.

В 1978 году Рой Стронг написал в журнале The Burlington о музее Виктории и Альберта следующее: «В его коллекциях есть, по крайней мере, зарождающийся Музей искусства костюма», — а в 1980 году всерьез рассматривалась идея размежевания текстиля и моды (Strong 1978: 76). Однако тот же самый отдел, который в 1970‑х годах боролся за перемены, теперь решительно выступал против каких-либо нововведений. В своем ответе на предложение Стронга Дональд Кинг утверждал, что «сужение видения и специализации» негативно отразится на обеих областях, и именно симбиоз между этими двумя дисциплинами определил характер национальной коллекции в отличие от такой, которая бы включала только костюм (V&A Archive, A0831). В 1990 году Мендес стала первым куратором моды (в противоположность эксперту по текстилю), получившим должность хранителя текстиля и костюма, и к началу нового тысячелетия мода стала неотъемлемой и не подлежащей сомнению частью музейного ландшафта. Исходя из целей моего эссе, представляется весьма логичным, что последний экспонат работы Джин Мюир был приобретен в 2001 году — в год, когда Валери Мендес вышла в отставку.

Продолжение в печатной версии журнала и на Bookmate