Как должен быть одет идеальный мужчина

Культуролог и историк Джей Макколи Боустед, преподающий в Лондонском колледже моды, систематизировал знания в области мужской моды и маскулинности, социологии, материальной культуры и дизайна в книге «Революция мужской моды: трансформация современной мужской моды», которая вышла в мае 2018 года в издательстве Bloomsbury. Книга является путеводителем по миру мужской моды со второй половины XX века до настоящих дней в том, что имеет отношение к трансформации маскулинности, мужской одежды и представлений об «идеальном мужчине» в контексте социально-политических изменений в обществе на примере американской культуры и модном медиадискурсе.

В последние десятилетия происходит «раскрытие» и появление новых форм маскулинности, что находит свое отражение на подиуме, в медиа, масс-маркете — в отделах мужской моды все чаще появляются нетипичные еще несколько лет назад силуэты, например зауженные джинсы, расцветки и т. д. Одновременно с этим происходит активный рост продаж на рынке мужской одежды, так что, по мнению причастных к индустрии моды, именно мужчины сейчас становятся объектом «тирании моды и подвержены ее капризам», в то время как ранее стремление к моде мужчинами подавлялось. Таким образом, Боустед задается вопросом — почему именно сейчас происходит революция в мужской одежде (и происходит ли) и в чем это проявляется.

Для ответа на этот вопрос автор провел текстуальный анализ материалов, форм, расцветок в одежде, который необходим, по мнению автора, для выявления связи между одеждой и социальными, политическими и культурными изменениями. Боустед проанализировал журналы и рекламные кампании с изображением мужчин и мужской одежды, провел серию интервью со специалистами индустрии моды, в том числе с социологами, дизайнерами, журналистами.

В книге автор ссылается на работы Ролана Барта, Джудит Батлер, Эрвинга Гоффмана, Пьера Бурдьё и на современные социологические исследования моды. Одна из основных теорий, к которой систематически возвращается автор, — теория Мишеля Фуко о матрицах трансформации и обратного дискурса, легитимации того, что до этого было стигматизировано обществом.

Особое внимание уделено дискурсу в первой главе. Боустед пишет о том, что мужской образ в сравнении с женским считается статичным. Для него несвойственно частое изменение форм, в этом кроется типичная выраженная маскулинность, в которой проявляется власть и сила. Именно поэтому малейшее отклонение от устоявшейся нормы вызывает негатив и враждебность со стороны общества, поскольку это подвергает сомнению представление о неприкосновенности мужской власти и силы.

Есть мнение, что мужчины невосприимчивы к модным изменениям и есть только один способ одеваться как мужчина и быть мужчиной. В медиа транслировались и продолжают появляться такие понятия, как «классический», «вневременной» относительно мужского костюма, и в качестве примеров такой одежды фигурируют серые костюмы и голубые блейзеры. Однако Боустед критикует тезис о статичности мужского образа и существовании единой маскулинности, он считает, что мужская мода также изменчива, однако она в большей степени стигматизирована, чем женская. Например, появление хипстеров в конце ХХ века сопровождалось волной ненависти именно к мужчинам, несмотря на существование девушек-хипстеров, — хипстер не соответствует нормам традиционной маскулинности. Мало кто хочет получить свою долю общественного негодования, и это одна из причин, почему мужская мода существует в более стесненных условиях, чем женская.

Наиболее радикальные изменения происходят с мужской модой в среде простых людей, а не в элитарных слоях общества. Именно одежда рабочих, спортсменов, военная униформа подвергаются модернизации и изменениям в силуэтах и материалах. Раф Симонс и Эди Слиман, творчеству которых посвящено немало страниц книги, стали революционерами в этой области именно благодаря своему умению заигрывать с гендерной ненормативностью и одновременно эстетикой рабочего класса, таланту создавать «неклассические» мужские образы с использованием разнообразных форм и тканей, реконструируя традиционную маскулинность и придавая ей легкость и подвижность.

Во второй главе Боустед проводит исторический анализ мужского костюма и доказывает, что деконструирование ортодоксальной маскулинности началось десятилетия назад. Историческое повествование о трансформации мужской моды Боустед начинает с 1960–1970-х годов, поскольку именно в этот период происходит «павлинья революция», для которой свойственно буйство красок, креативность, энергичность, вариативность форм и материалов, а что самое важное — отрицание конформизма, униформы, которая была признаком стабильности в послевоенное время. По мнению Боустеда, это время служит для многих современных дизайнеров источником вдохновения. Распространение моды в 1960–1970-е годы стало поводом для проявления мужчинами индивидуальности с помощью одежды. Если 1960-е были пропитаны духом свободы и счастья, а оптимистичному настрою способствовал экономический рост, то на моду 1970-х сильно повлияли субкультуры, например субкультура панков, а оптимизм был подавлен кризисом и высокой инфляцией.

В 1980-е за демонстрацию традиционной маскулинности отвечали такие популярные журналы, как Esquire, L’Uomo Vogue, GQ. В то же время мужское тело стало более эротизированным, андрогинным, и увидеть мужчину с помадой на губах в медиа стало возможным благодаря представленности в них музыкальной индустрии; соответственно это были преимущественно нишевые медиа — The Face, Blitz и i-D. С этой точки зрения 1980-е стали самым радикальным испытанием для традиционной маскулинности.

С ростом количества работающих женщин, упадком традиционного мужского производства в конце 1980-х — начале 1990-х в рекламных кампаниях появились традиционные мужские образы; одежду рекламировали мускулистые военные, рабочие и офисные сотрудники. Важно понимать, что в модной индустрии того времени было много представителей квир-культуры, а эпидемия СПИДа подняла волну неприязни к представителям ЛГБТ. СПИД понимался как божественное наказание за отклонение от сексуальной нормы, и мужская мода свернула на путь консерватизма и гомофобии: в мейнстримной культуре все реже появлялись репрезентации квир-маскулинности. Представления об идеальном мужчине опять стали отражением социально-политической ситуации.

Говоря о маскулинности, нельзя говорить только о силуэтах и тканях, мужское тело всегда было в центре внимания, начиная с Античности и заканчивая современными показами Алессандро Микеле для Gucci. Именно этому посвящена третья глава книги. В начале ХХ века считалось, что мужское тело должно быть сильным, приспособленным для войны. После этого к середине 1960-х произошла либерализация мужского тела и на страницах модных журналов стали появляться более худые, загорелые и юные парни с длинными ногами, что стало новым идеалом мужчины. В 1970-х продолжается процесс «освобождения» мужского тела, репрезентация становится более эротизированной. Не только женщины поддаются объективации со стороны общества, спортсмены, телеведущие, даже порноактеры мотивируют миллионы мужчин становиться выше, быстрее, сильнее, а в какие-то периоды времени — загорать, депилировать свое тело, иметь много татуировок и идеально белые зубы.

Но к 1990-м голый торс исчезает из рекламных кампаний, а короткие шорты удлиняются до колена — мужское тело закрывается от чужих глаз. К концу ХХ века наступает время андрогинности, Раф Симонс и Эди Слиман выпускают на подиум подростков с улицы, стройных юных парней.

Четвертая и пятые главы — рассуждения Боустеда об идеале современного мужчины, эстетике нулевых и десятых, новых формах маскулинности, анализ показов Рафа Симонса, Эди Слимана, Хельмута Ланга, Эннио Капаса и других дизайнеров. На показах мы видим живые образы, различные силуэты, яркие цвета, ощущаем воздушность, чувственность и искренность. Догма о статичности мужской моды должна быть отвергнута, и теперь нет определенной нормы, как нужно одеваться здесь и сейчас. Мужчина, как и женщина, вправе использовать одежду для самовыражения и репрезентации, выбирая для себя любую из возможных моделей маскулинности. Автор подчеркивает, что развитие моды возможно только при условии появления новых форм субъективных маскулинностей.

Возникает вопрос, в каком направлении будет меняться мужская мода и маскулинность. То, что мы видим на подиуме сейчас, — последствия процессов, запущенных десятилетия назад, и, вероятно, развитие немного сбавит обороты, но не в такой степени, как это было в 1990-е годы, когда был произведен консервативный разворот. Сегодня женская индустрия моды перестает доминировать над мужской, как это было раньше, — теперь мы наблюдаем самостоятельные мужские показы и полноценные медиа для мужчин. С другой стороны, мы наблюдаем новый вектор развития индустрии в целом — появление гендерно нейтральной одежды, совместные показы и размывание границ между мужским и женским началом.

Боустедом была проделана cерьезная теоретическая и источниковедческая работа, и ему удалось показать, что единый канон, как следует одеваться мужчине, разрушен.

Имя Эди Слимана встречается в книге более ста раз, и примерно столько же в ней упоминаний Рафа Симонса, поэтому в какой-то момент кажется, что книгу стоило бы назвать «Революция мужской моды, которую совершили Эди Слиман и Раф Симонс». Именно этих дизайнеров Боустед считает ключевыми фигурами в процессе формирования новой маскулинности, если подразумевать американскую модную индустрию. Несмотря на то что Боустед достаточно много в своей книге делает отсылок к социологическим теориям, он не злоупотребляет терминами и понятиями и старается иллюстрировать их жизненными примерами. Следовательно, книга будет интересна всем заинтересованным мужской модой читателям, а также тем, кто не считает мужскую моду стоящим предметом исследования.