Когда длина юбок не важна

«Бесстрашная мода» — выставка, посвященная жизни и творчеству модельера Руди Гернрайха (1922–1985). Ее куратором выступила Бетани Монтагано, помощником куратора — Дани Киллан, а в качестве эксперта был приглашен модельер Умберто Леон. Выставка состояла из семи разделов, организованных по хронологическому и тематическому принципам. Одежда в каждом из них представлена в формате мизансцен, около каждой из которых установлен небольшой экран с наушниками, чтобы посетители могли послушать интервью с танцорами, бывшими моделями и самим Гернрайхом. На стенах выписаны цитаты Гернрайха, которые открывают и обрамляют каждый раздел. Одной из сильных сторон выставки можно назвать то, что она включает в себя много архивных материалов, предоставленных библиотекой имени Чарльза Э. Янга при Калифорнийском университете в ЛосАнджелесе. Среди них — написанные от руки письма, телеграммы, газетные вырезки, рисунки и другие материалы, предназначенные для кратковременного использования — все они открывают любопытные стороны жизни Гернрайха и указывают на его участие в политических движениях за права человека. Организаторы этой выставки пытались подчеркнуть синтез искусства и вовлеченности в политику, сосредоточившись на социальных и культурных смыслах творчества Гернрайха и политических событий.

Гернрайх родился в Австрии, в Вене, а когда ему было шестнадцать лет, вместе с матерью переехал в Лос-Анджелес, спасаясь от преследования евреев нацистами. Свой профессиональный путь он начал как танцор в Танцевальном театре Лестера Хортона, но вскоре переключился на создание театральных костюмов и дизайн одежды, сотрудничая с Эдит Хед, Адрианом и Хетти Карнеги, пока в 1948 году совместно с предпринимателем Уолтером Бассом не выпустил свою первую коллекцию. В 1950 году он вместе с Гарри Хэем основал Общество Маттачине, боровшееся за права геев. Через четыре года начались его отношения с выпускником Гарварда и профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Орестом Пуччиани (1916–1999), продолжавшиеся до конца его жизни.

В первом разделе выставки, «Как появился Руди Гернрайх», изложена краткая биография модельера — тон задает утверждение, что Гернрайх воспринимал моду как «пространство новаторского дизайна, который позволяет почувствовать себя уверенно тем, кто оказался в положении маргинала в мейнстримном американском обществе или кого оно обесценивает». Этот масштабный замысел нельзя назвать целью карьеры — он показывает, что Гернрайх стремился привлечь внимание публики к вещам более глубоким, чем мода. В этом зале посетители могли увидеть детские рисунки Гернрайха, семейные альбомы, официальные документы о выезде из страны и другие памятные свидетельства переезда семьи в Лос-Анджелес. Кроме того, в этом разделе представлены наиболее яркие из созданных им купальников и образцов футуристического дизайна.

Вход в зал, посреди которого расположены три круглых возвышения — по одному костюму на каждом, — обрамлен табличками с текстом. В центре на переднем плане — черно-белое платье-макси «Клэкстон» (1971), изображенное на рекламных афишах к выставке. По бокам — белое «лебединое» трико и красное «трико для двоих», которые открывают следующий раздел — «Танец и театр». Работая над костюмами для постановки танцевальной труппы Беллы Левицки «Внутреннее», Гернрайх придавал особое значение свободе движений. «Трико для двоих» — это костюм для двух танцоров, два трико, сливающиеся в области бедер и соединенные к тому же одной «общей» ногой. Позы манекенов живописны и имитируют движения танцоров, поэтому особенно хорошо видно, что Гернрайх стремился создать одежду, словно неотделимую от тела.

Переходя к третьему разделу выставки, «Мини, моды и женские брючные костюмы», посетители обнаруживают, что за черным задником, на фоне которого представлены экспонаты на круглых возвышениях, располагается подиум, где можно увидеть изделия, созданные Гернрайхом в поддержку второй волны феминизма и борьбы за равноправие. Обратная сторона задника служит экраном, на котором непрерывно демонстрируется запись показа мод. Особенно выделяются два костюма — дань женщинам, которые в 1830-е и в 1930-е годы поставили под вопрос общепринятые представления о гендере. Ансамбль «Марлен Дитрих» — брючный костюм цвета шампанского, который, как мы узнаем из сопровождающего текста, в 1946 году запретили демонстрировать на подиуме во время церемонии вручения американской премии в области моды Коти под тем предлогом, что американское общество не готово к тому, чтобы женщины носили брюки. Ансамбль «Жорж Санд» включает в себя пиджак, жилет, блузку, брюки и юбку из коричневого узорчатого бархата. Этот костюм навеян образом французской романистки Люсиль Авроры Дюпен (1804–1876) (наст. имя Ж. Санд), которая подписывала свои книги мужским псевдонимом. Рядом с этими костюмам представлены буклеты о мужчинах, выступавших за Поправку о равных правах в 1972 году, из которых видно, как дизайнеры поддерживали феминистское движение.

В пресс-релизе музея подчеркивается, что созданное Гернрайхом знаменитое монокини, вызвав множество споров, сделало его знаменитостью. Говорили, что монокини, купальник без верха, появившийся в 1964 году, ознаменовал собой конец нравственности в США, — он был представлен в разделе «купальники и нижнее белье». Следующий раздел — «Идеи для гардероба»; в нем представлены модели Гернрайха для разных фирм. Одна из стен украшена серией выполненных в технике контактной печати фотографий Пегги Моффитт, любимой модели и музы Гернрайха, а подойдя к большому белому квадрату на этой стене, посетители могут сделать свои «контактные» снимки. На двух вешалках размещены предметы из коллекций готовой одежды, созданных Гернрайхом для торговой сети Montgomery Ward и для компании Jax Boutique в Лос-Анджелесе в 1960-е и 1970-е годы, тогда как другие изделия представлены на манекенах, — дизайнер работал не только над концептуальными моделями, но и над повседневной одеждой, которую можно было купить в магазине.

Затем посетители вновь возвращаются к подиуму и, следуя по воображаемому маршруту, переходят к разделу «Молодежная культура и политика», где представлены модели, созданные Гернрайхом в ответ на протесты 1970-х годов — как отклик на межрасовую вражду и вооруженные конфликты. Ансамбль в военном стиле, состоящий из шортов и рубашки/мини-платья армейской расцветки с большими карманами и светло-коричневым ремнем и дополненный армейскими жетонами и пулеметом, символизировал протест против войны во Вьетнаме. В разделе «Солидарность полов» собрана коллекция моделей одежды 1970-х годов, воплощающая идею подвижности границ между полами в практичном дизайне; это минималистичные вещи, в которых главное — комфорт и свобода движений. Для показа этой коллекции Гернрайх попросил моделей сбрить все волосы на теле, так как хотел избавиться от всех внешних гендерных различий, заложенных в культуре. Дизайнер, по его собственным словам, стремился создать одежду, которую могут носить представители любого пола, такую как трико или туника. Гернрайх представлял себе модельеров будущего как механиков, инженеров, которые научатся распылять одежду на тело (Palomo-Lovinski 2010: 120). В этом разделе представлены два черных трико и три туники, две из которых создавались для бруклинской фирмы Harmon Knitwear — марки одежды, с которой Гернрайх сотрудничал на протяжении 1960-х и 1970-х годов. Третья из выставленных туник принадлежала сыну Моффитт, который на одной из видеозаписей вспоминает, как в детстве ходил в платье, не зная о предписаниях культуры, связанных с одеждой и полом.

Последний раздел, «Экспериментальная мода и наследие дизайнера», посвящен тому, как оригинально Гернрайх использовал застежки-молнии и собачьи поводки в качестве аксессуаров, причем не под влиянием современной ему эстетики панков. Покидая выставку, посетители бросают последний взгляд на воплощение идей Гернрайха. Стену украшает черно-белая фотография, изображающая большую группу моделей в созданной им одежде с геометрическими орнаментами. Под одной фотографией — слова, сказанные им в 1964 году: «Цель состояла в том, чтобы изменить культуру во всем обществе, достичь свободы и эмансипации».

Композиция выставки, набор экспонатов и способ их представления хорошо продуманы, зритель легко схватывает их логику и не теряет интереса. Выставка дает возможность беглым взглядом окинуть панораму обширного, требующего более глубокого погружения опыта. Сочные цвета и яркие дизайнерские решения Гернрайха доставляют эстетическое удовольствие даже при кратком осмотре. Те, кто хочет узнать больше, могут, изучая аудиовизуальный материал и читая подборки из архивов к каждому разделу, растянуть этот процесс на часы. Кураторы дали полную картину творчества Гернрайха, показав, что он придумал не только монокини. Им удалось продемонстрировать, что Руди Гернрайх не просто был модельером, а еще и активно стремился изменить общество. На это указывают и сами экспонаты и документальные свидетельства. Однако, пытаясь отдать ему должное как активисту и новатору, кураторы оторвали его творчество от более широкого исторического контекста. Неспокойная обстановка 1960-х и 1970-х годов открывала перед молодыми поколениями разнообразные возможности для бунта против общепринятых требований. Это способствовало тесному сближению производства, искусства и политики не только в модной индустрии, но и в других сферах культуры.

Конструкцию вешалок в разделе «Идеи для гардероба» можно было бы усовершенствовать. Хотя стена с интерактивным экраном — оригинальный ход, а из-за попытки передать идею готовой одежды через вешалки у посетителей возникает ощущение, что они заглянули в открытый гардероб, подробно рассмотреть представленную одежду невозможно, потому что на полу проведена черта, которую вошедшим запрещено переступать, чтобы у них не было соблазна потрогать вещи руками. Стену для фотосъемки, на которой размещены фотографии Моффитт в технике контактной печати, можно было бы выделить в особое пространство, чтобы посетители могли подходить к ней, не мешая тем, кто рассматривает манекены. Несмотря на то что на выставке представлены коллекции готовой одежды и вещи, созданные дизайнером для местных фирм, мало сведений о том, как эта одежда повлияла на культуру потребления. Хотя на выставке в центре внимания его социальные инициативы, наличие раздела, посвященного именно коммерческой стороне деятельности Гернрайха, требует более подробно обозначить ее контекст. В результате неясно, ценили ли творчество Гернрайха лишь в узких кругах или его одежду массово раскупали в магазинах.

Сочетание одежды, текста, аудиовизуальных материалов и архивных документов делает выставку необычайно интересной. Но экраны, на которых демонстрируется видео, расположены так низко, что смотреть пятиминутные ролики тяжело. Кроме того, чтобы посмотреть ролик сначала, приходится ждать, пока он закончится, и это тоже ослабляет интерес. Зацикленное проигрывание от начала до конца — обычная практика для более коротких роликов. Здесь же предполагался индивидуальный просмотр, поэтому было бы лучше, если бы посетители сами могли контролировать процесс воспроизведения видео. Самым слабым местом выставки можно назвать последний раздел, «Экспериментальная мода и наследие дизайнера», поскольку Гернрайх — как и многие другие модельеры — его современники, — создал больше новаторских моделей с использованием непривычных материалов, чем можно предположить на основании этой экспозиции.

В целом эту выставку стоило посетить — она гармонично сочетает устные рассказы, одежду, документальные свидетельства и визуальную составляющую. Интересно, что в культурном центре Skirball проходят и другие выставки, которые дополняют экспозицию, посвященную Гернрайху, — «В центре внимания: Энди Уорхол» и «Темнокожий — значит красивый: фотографии Кваме Брэтуэйта». За счет возможности посетить другие проходившие в то же время выставки можно было подробнее представить себе историческую обстановку США в годы наибольшей творческой активности модельера и в целом образ эпохи, стремившейся к преобразованию общества.

Выставка «Бесстрашная мода: Руди Гернрайх» затрагивает некоторые вопросы, которые связаны с гендерной и расовой принадлежностью и широко обсуждаются в последние годы. Она перекидывает мост между прошлым и настоящим, показывая, что до сих пор не все проблемы решены и что созданные Гернрайхом модели, которые можно расценивать как высказывание на социальные темы, по-прежнему остаются актуальными и злободневными. Нельзя, чтобы в эпоху фейковых новостей и общения в соцсетях чары моды отвлекали нас от важных вопросов. Именно на такую мысль наводит эта выставка. Мода интересовала Руди Гернрайха не просто как коммерческая индустрия, а в первую очередь как возможность поднимать тему изменений в обществе — как он сам сказал в 1966 году: «Длина юбок меня совершенно не волнует. Она вообще не имеет значения. Значение имеют полеты на Луну, гибель людей во Вьетнаме, подростки, обливающие керосином бродяг в Бауэри и поджигающие их. Жизнь некрасива. И одежда не может быть красивыми безделушками».

Перевод с английского Татьяны Пирусской

Литература

Palomo-Lovinski 2010 — Palomo-Lovinski N. The World’s Most Influential Fashion Designers. N. Y.: Barron’s, 2010