Флавия Лошальпо
Мода и политика
Флавия Лошальпо
(Flavia Loscialpo) — старший научный
сотрудник Университета Солент
в Саутгемптоне (Великобритания).
Ее научные интересы находятся
на стыке философии, моды
и визуальной культуры. Автор работ
о деконструкции, иммиграции
и культурной идентичности
в мире моды, японских
дизайнерах, утопических проектах
и экспериментальных выставочных
практиках. В процессе научной
и кураторской работы Флавия
Лошальпо сотрудничала с рядом
музеев, галерей и вузов.
flavia.loscialpo@solent.ac.uk
Сейчас, когда политическая обстановка во всем мире очень напряжена, расцветают популизм, национализм и ксенофобия, активисты движения Black Lives Matter организовывают массовые протесты после убийства Джорджа Флойда, обостряются экологические проблемы и звучат различные высказывания о феминизме, мы наблюдаем беспрецедентную политизацию моды. От призывов со стороны модельеров к иммиграции до футболки с надписью Fuck Boris, выпущенной брендом SportsBanger [1], от разноцветных костюмов, которые польская оппозиция носит, поддерживая движение сообщества ЛГБТК+, до розовых Pussyhats — вязаных шапок с «ушками», символизирующими солидарность женщин в протесте против избрания Дональда Трампа, от недавних дискуссий о расовом и этническом разнообразии в мире моды до «эффективного союзничества» нескольких модных брендов — все это указывает на тесную связь современной моды с текущей глобальной политикой.
Одновременно мы видим рост интереса к моде как телесной практике с выраженной политической окраской в научной среде и исследованиях, посвященных моде [2].
Сборник статей «Мода и политика» под редакцией Джурджи Бартлетт, специалиста по истории и культуре моды, научного сотрудника Лондонского колледжа моды и автора знаковой работы «FashionEast. Призрак, бродивший по Восточной Европе» (Bartlett 2010), — очень своевременная, долгожданная книга, в которой анализируются сложные взаимоотношения моды и политики в контексте распространения современной культуры, западного капитализма, национализма, тотального надзора, терроризма и индивидуализма. Авторы собранных под одной обложкой статей, как известные, так и начинающие теоретики моды, рассматривают в первую очередь период с середины XIX века до наших дней и пытаются ответить на вопрос, как с помощью моды создаются визуальные, материальные, символические и нарративные пространства, в которых формулируются, осмысляются и обсуждаются политические проблемы. Отличительная особенность книги состоит в том, что угол зрения в ней «смещается с эпистемологического к перформативному», поскольку ее авторы стремятся понять, «какое воздействие практики, связанные с одеждой, оказывают на визуальное измерение политики» (с. 11). Тезис о перформативности моды, восходящий к работе Джудит Батлер (Butler 1990), в данном случае относится к конструированию индивидуальных и коллективных идентичностей в процессе выбора одежды, который может оказаться средством выражения политической позиции, диалога или сопротивления.
[1] Футболка с такой надписью была выпущена SportsBanger в 2019 г. в знак протеста против «сексистских, гомофобских и расистских высказываний» (www.sportsbanger.com/products/fuck-boris) Бориса Джонсона, сменившего Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании. (Прим. пер.) № 1. С. 211–222.
[2] См., например: Behnke A. Th e International Politics of Fashion: Being Fab in a Dangerous World. London: Routledge, 2016; выпуск журнала Fashion Th eory (2019. Vol. 23.6), Fashion as Politics: Dressing Dissent («Мода как политика — одежда как форма протеста»); Gaugele E., Tit ton M. (eds) Fashion and Postcolonial Critique. Berlin: Sternberg Press, 2019; материалы к конференции «Говорящая мода: политика гардероба» (Fashion Tales — Politics through the Wardrobes), Католический университет Святого Сердца в Милане, Италия, июнь 2020 г. (перенесена на июнь 2021 г.).
Перевод с английского Татьяны Пирусской
Продолжение и иллюстрации в печатной версии