Вся история фетишизма в одной книге

Валери Стил, автор книги «Фетиш: мода, секс и власть», с самого начала оговаривается: «Я культуролог, а книга, которую вы читаете в настоящий момент, — часть моего долгосрочного проекта, посвященного изучению взаимоотношений между одеждой и сексуальностью». И добавляет: «погрузившись в изучение фетишизма, я оказалась на перепутье контекстов: постмодернистского, политического, психиатрического, популярного и порнографического» — и это после лихой репортажной зарисовки о фетишистской вечеринке в одном лондонском клубе садомазохистов.

На протяжении всего повествования автор лавирует между этими контекстами, то воспроизводя фрейдистское видение фетишизма, то цитируя откровения реальных фетишистов или порнографические дневники и рассказы: «Одалиски в оковах», «Вылазка за трусиками» и пр. Читая про какого-нибудь фетишиста, который, «уставившись на булавку», застывал «с остекленевшим взглядом» и был в состоянии лишь издавать жужжащий звук«, начинаешь думать, что Валери Стил поставила целью провести полевое исследование этой специфической субкультуры. Но тут автор ловко извлекает из своего исследовательского арсенала теорию Мишеля Фуко про корреляцию сексуальности и власти или замечание Герберта Маркузе про взаимосвязь механизма извращения и стремления к счастью.

В книге подробно рассмотрены основные объекты и формы фетиша, которые остаются неизменными на протяжении веков: туфли-каблуки-платформы, корсеты, мех, атлас, кожа, культ униформы (от одежды монашек и горничных до костюмов медсестер и военных). Говоря о моде, Стил перечисляет дизайнеров, на чье творчество оказал влияние фетишизм, и приводит в пример «бандажные» коллекции Джанни Версаче, корсеты Жан-Поля Готье, панк-эстетику Вивьен Вествуд с ее бутиком Sex, который украшали «кнуты, цепи, маски, зажимы для сосков». При этом автор четко разводит фетишистские образы в моде и перверсию, разграничивая фетиш как стиль жизни (страсть к коллекционированию туфель, например) и проявление сексуальности (мужской «страсти к «игривым ножкам»), объясняя, что между «корсетным» архетипом, заложенным в нью-лук, и «фетишистской практикой тугого шнурования, сопряженной с садомазохизмом и трансвестизмом», лежит пропасть.

Ближе к концу книги культурологический и сексуальный контекст начинают путаться, и читателю остается только ждать, куда выведет автора кривая: к феминистскому протесту (неудобные туфли и шнуровка как подавление женской свободы) или к психоаналитической трактовке моды. Ну а окончательно выпутаться из этого постмодернистского повествования помогает обстоятельный именной и предметный указатель, который вполне мог бы стать основой для отдельного издания — энциклопедии фетишизма.

Об авторе

Валери Стил — доктор Йельского университета, историк моды, директор музея в нью-йоркском Институте технологии моды. Автор множества книг, в которых рассматривается социокультурный аспект моды («Парижская мода», «Пятьдесят лет моды: от нью-лук до наших дней», «Корсет»), редактор Энциклопедии одежды и моды.